Al termine del mio ultimo viaggio da subito era girata per la testa l'idea di ripartire.. Beh l'idea si è fatta concreta e inforco nuovamente Bomba. il progetto "Pedalando per il Popolo Saharawi" ora continua in CICLANDINA.
Se volete seguirlo andate su
Ciao!
sabato 14 aprile 2012
giovedì 9 giugno 2011
Proiezione del video del viaggio
Finalmente ci siamo, lunedi prossimo 13 Giugno alle 21 alla Biblioteca di Castelfranco Emilia (MO) insieme al CAI di Castelfranco abbiamo organizzato la proiezione del video del viaggio in bici. Ormai è passato qualche mese e mentre le sensazioni del viaggio si affievoliscono, i ricordi fanno invece sempre tornare il sorriso appena rispuntano nei miei pensieri. Lunedi si fa 2 chiacchiere sul viaggio e poi proietto un video di una mezz'oretta che tenta di concentrare 4 mesi di pedalate, incontri, emozioni...
Per chi ci sarà ci si vede là!
Per chi ci sarà ci si vede là!
sabato 5 marzo 2011
La buena onda
Ormai è una decina di giorni che sono tornato. C'è chi mi ha chiesto "Allora!?!? com è stato il ritorno alla realtà?" oppure "come si fa a iniziare un'altra volta a lavorare dopo 4 mesi così?". Beh diciamo che non ci sono ricette particolari, si fa e basta. Ma non perchè i ritmi della vita concedono qualche tregua, qualche momento in cui possiamo "vivere veramente" e poi tocca tornare alla normalità. Non è la maniera in cui vedo la mia vita e non sono alla ricerca di quei picchi che ogni tanto mi facciano allontanare dalla routine. Il vero obiettivo è godermi il quotidiano ed è quello che ho fatto quando ho preparato il viaggio nella mia testa e quando l'ho portato a termine con le mie gambe. Non c'è molto da aggiungere alle emozioni di cui ho riempito questo blog che è stato durante quei giorni un fedele compagno di viaggio con cui mi sono confidato (per fortuna c'è internet...:-) . Stare così tanto tempo lontano da casa con obiettivi così diversi a quelli che avevano riempito le mie giornate fino al momento della partenza, è stato "pieno di tutto" che ha praticamente colmato il mio "forziere emozionale". Ora, mentre scrivo queste righe, ripenso a quei giorni, riguardo le foto, apro il forziere e lo trovo ancora pieno tanto che penso mi toccherà trovarne un altro da riempire. Ora di nuovo si torna al lavoro, al contatto con persone che hanno bisogno e che mi piace poter aiutare. La loro gratitudine riempirà lentamente il nuovo forziere, così come faranno i momenti che passerò con i miei amici, mangiando insieme, andando a qualche bel concerto, le serate di solitudine a casa, al cinema, a teatro, leggendo un bel libro, le camminate e le ferrate in montagna, i giri in bicicletta e tutto quello che avrò voglia di fare. Così era prima e così sarà ora che sono tornato... fino al prossimo viaggio :-)
P.S. se non si era capito, dimenticavo di dire che questo viaggio è stata una figataaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!
P.P.S. Il blog mica lo chiudo, rimane qua e dentro ci finirà quello che in qualche modo nascerà dal viaggio appena terminato.......
P.S. se non si era capito, dimenticavo di dire che questo viaggio è stata una figataaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!
P.P.S. Il blog mica lo chiudo, rimane qua e dentro ci finirà quello che in qualche modo nascerà dal viaggio appena terminato.......
lunedì 21 febbraio 2011
La fine del mondo
Stamattina alle 6.30 ero gia' sveglio, con un bel sorriso stampato in faccia. In testa mi frullano tanti ricordi, immagini nitide di tutto quello che ho vissuto per arrrivare fin qui ad Ushuaia, la citta' piu' australe del mondo. Leggo che non si trova piu' a sud di quanto Belfast si trovi a nord e questo spiega perche' non fa freddissimo da queste parti. Scopro anche che il segnale del GPS pare essersi interrotto a Rio Gallegos e questo accidente tecnologico ha messo in apprensione la mia famigliola, ora rincuorata dal sapermi vivo e alla fine dle mio viaggio. Da Rio Gallegos e' stata ancora una splendida cavalcata attraverso paesaggi ancora diversi. La Terra del Fuoco e' una Provincia piuttosto ricca, con giacimenti di petrolio e molte fabbriche. Rimango sorpreso dalla dimensione di Rio Gallegos, Rio Grande ed Ushuaia. Incontro lavoratori che mi raccontano di essersi trasferiti qui dove e' piu' facile trovare un impiego e dove pagano meglio. Il territorio e' un groviglio di confini e si ripassa nuovamente in Cile. Al porticciolo non c'e' nulla per dormire al coperto e troviamo nel parador con annesso ufficio info il riparo dal freddo e la possibilita' di piantare nel patio antistante la tenda. La strada che parte dal porto si inoltra nella parte cilena della Terra del Fuoco ma viene usata soprattutto dagli argentini che vanno e vengono da Rio Grande ed Ushuaia. Essendo su territorio cileno, i cileni hanno asfaltato fino alla cittadina di Cerro Sombrero, poi sono 120 km di ripio che gli argentini maledicono. Programmiamo 2 giorni e ci avvaliamo dei consigli di Jan, un cicloviaggiatore danese/canadese e ci fermiamo nel mezzo a Cullen dove c'e' una centrale per la lavorazione del petrolio. Una volta c'era un piccolo paese nato all'inizio perche' da queste parti si trovava un sacco d'oro. Ora rimane solo il ricordo del tempo che fu. Il tempo avanza e ora questa moderna centrale ci vede arrivare e chiedere informazioni su dove si possa dormire, ben sapendo dalle info che loro potrebbero avere una bella risposta pronta per noi. Con un bel sorriso un ragazzo ci dice di seguirlo e ci trova una stanza con 2 letti, ben riscaldata, ci da la chiave del bagno dei pezzi grossi che in questo momento non ci sono... e ci illustra i servizi che offre la planta, in particolare il cibo. "Dalle 5 si puo' prendere un cafecito con pancito, poi verso le 7.30 si cena. Domani la colazione e' dalle 6". Domando ipocritamente quanto costera' tutto questo e lui mi risponde "naturalmente nulla, noi non possiamo incassare denaro, ma qui alla planta il cibo avanza!". Passare dal nulla in cui stiamo pedalando al confort di questo posto e' un balzo piacevole che farebbe venire voglia di fermarsi un po' di piu', ma altra strada ci attende e la mattina dopo partiamo con gia' un vento tagliente ad accompagnarci. Dopo 200 metri salto su un buco e la ruota di dietro sento che tocca il cerchio... bucata in un attimo. Controllo e vedo pure un raggio rotto. Fa troppo freddo per ripararla li, si torna alla planta dove rimetto in sesto Bomba e ci viene offerto un altro cefecito. Ripartiamo e arriviamo a San Sebastian,usciamo dal Cile e rientriamo in Argentina assaporando la fine del ripio. Da qui solo asfalto fino in fondo. Alla frontiera argentina pare ci sia un posto dove "quelli che viaggiano in bici" sono soliti passare la notte. Si trova fra i 2 bagni pubblici. C'e' in effetti una stanza, una sala d'attesa, entro e ci trovo una panca, una stufa e una cucina con acqua e gas! Spettacolare! Ci faranno compagnia una coppia di canadesi anche loro in bici, un cileno e una spagnola che girano in autostop. La stufa riscalda l'ambiente, troppo, troppissimo, il clima e' tropicale, dentro il sacco a pelo non si puo' stare. Per fortuna viene presto mattina e si riparte sotto una leggera pioggerellina e un bel cielo grigio per un tratto monotono di strada fino a Rio Grande. Piu' carino invece il pezzo successivo fino a Tolhuin in cui si costeggia il mare, si aprono finestre irlandesi con mille pecore sparse su un prato verde. Tolhuin e' un paesino pittoresco che si trova proprio a meta' tra Rio Grande ed Ushuaia. In bicicletta e' una tappa obbligata. Bomba continua a comunicarmi che non se ne vuole andare. Sente la fine vicina. Dopo aver forato e aver rotto un raggio, si strappa la catena. Con me ho gli arnesi e la aggiusto ma sento Bomba piu' triste che mai. Il passaparola tra cicloviaggiatori ci porta alla panaderia di Tolhuin che e' una roba gigantesca, da non credere in un posto cosi'. Mi avvicino al bancone in mezzo a un sacco di gente e chiedo a una delle signore che stanno servendo "Mi hanno detto che questa dovrebbe essere tipo una casa di ciclisti". Si apre in un sorriso e va a chiamare un ragazzo che ci dice di seguirlo. Ci infiliamo belli sudati in cucina passando in mezzo a ogni ben di dio in fase di preparazione. Arriviamo in magazzino dove c'e' una stanza con un po' di materassi per dormire e un bagno. Nel libro degli ospiti troviamo tracce del passaggio del gruppo del Cicloviaggiatore il mese scorso. Le belle info per fortuna passano e posti come questo diventano in breve un must per chi passa di qua. Il padrone, che qui ha decisamente fatto fortuna, e' un ciclista, ma anche tanto altro, nel locale ci sono foto sue mentre mostra il gagliardetto della Panaderia in vetta a montagne innevate in Tanzania, in Antartide.. e ora e' dalle parti di Mendoza che attraversa la cordigliera a cavallo.. Passiamo la notte con la coppia di canadesi che arrivano qual che ora dopo di noi e con un americano che da Ushuaia prendera' una nave per arrivare poi dalle parti di Mendoza in coincidenza con un festival del vino a cui vuole assolutamente partecipare. Poi andra' sei mesi in Colombia per imparare lo spagnolo e in seguito dovra' tornare a casa a cercarsi un lavoro. L'ultimo giorno inizia con un freddo polare. Il cielo e' terso e iniziano a salire. Ushuaia e' l'unica citta' argentina a ovest della Cordigliera e per arrivarci si deve superare il passo Garibaldi. La gamba non e' un problema, giorno e' di quelli speciali. Mentre pedalo cerco emozioni, ripenso al primo giorno, all'uscita da Lima, a tutto quello che e' venuto dopo, alla fatica, agli incontri, a quello che ho provato. Mi si bagnano gli occhi, sono felice... poi CIAC!! Povera Bomba, cerca di dirmelo in tutti i modi che vuole che proseguiamo insieme, che continuo a coccolarla, a svegliarla ogni mattina e a metterla a letto ogni sera. Di nuovo la catena rotta. Mancano venti km, guardo Samanta "se non riesco ad aggiustarla me li faccio a piedi!". Ma alla fine, con le mani completamente nere risolvo anche questo problema e ripartiamo fino ad arrivare al cartello di benvenuto ad Ushuaia. Samanta rompe l'emozione in un pianto liberatorio di felicita' per un'impresa carica di significato e di emozioni conquistata cm dopo cm. Sono felice, il fisico potrebbe pedalare ancora, ma e' giunto il momento di godersi una felicita' conquistata in piu' di 4 mesi di viaggio, dopo 9300 km percorsi. Un'esperienza che rimarra' impressa indelebilmente nella mia memoria e che mi restituisce alla vita di tutti i giorni piu' ricco di prima e con una gioia straripante di viveree godermi questa vita.
martedì 15 febbraio 2011
Ventooooooo!
La decisione scatta in una notte passata in tenda di fianco a un fiume, quasi sotto a un ponte, come si direbbe. Domani si va al Calafate, non ci possiamo perdere il ghiacciaione. L'asfalto facilita, abbiamo fretta, vogliamo arrivare al bivio prima che il vento si alzi visto che, nel caso, ce l'avremmo contro. Non ci sara' vento tutto il giorno... All'ufficio informazioni la signorina mi dice che l'ultimo bus per il ghiacciao parte dopo un'ora e mezzo, appena in tempo per correre a cercare un'alloggio e fare la spesa per i 2 giorni successivi. Ritorno dopo mesi su un bus. Gente che parla e il finestrino a separarmi dalla strada... La' fuori i guanachi non vengono neppure visti dai turisti assonnati o intenti a leggere. Per fortuna riprendero' la mia amata Bomba, ma nel frattempo mi godo un ghiacciaio incredibile, che ancora avanza. Lo spettacolo e' assoluto, immenso. Ogni tanto il rumore di crolli di colonne di ghiaccio fa gridare i turisti in attesa dell'"evento". La macchina fotografica tenta di catturare l'imponenza di questo monumento naturale ma invano, bisogna essere li, ascoltarlo, lasciare che la vista si perda fin sopra alle montagne e poi verso il cielo. Illuminato dal sole emana riflessi azzurrissimi. Rimango incantato per un'ora, ma il freddo ci costringe in ritirata nel bar che attende i turisti nella trappola... Dal Calafate ci aspettavano 2 tapponi da 150 km ciascuno. Nel primo abbiamo fermato "a dedo" un pick up per farci dare un passaggio per superare almeno 20 km gia' fatti il giorno prima. In tutto il tratto il vento che soffia costantemente da ovest ci spingera' come mai mi e' capitato. La sensazione e' quella di avere uno dietro che ti spinge. Senza fatica ci si spara a 35/40 km all'ora che con le borse e tutto e' una bella velocita'. Dopo una costa che ci porta a salire di almeno 500 mt ci troviamo sulla pampa alta e li il vento spinge a dx, facendoci rischiare di finire in mezzo alla strada. Per una mezz'ora passiamo anche un po' di paura visti i racconti che altri riportavano di voli causati dal vento... Pedaliamo alla grande, sperando sempre che la strada prenda una bella piega a sn e si metta in linea con il vento. Arriviamo a La Esperanza verso le 17. E' un paesino in cui dormono i lavoratori dell'estrazione del petrolio e i prezzi per le 2 pensioni sono inaffrontabili. Chiedo a un tipo che sta pulendo una baracca se ci sono altri posti. Mi porta da un suo parente che sta mettendo a posto un locale per farci un comedor economico. "Ma vi serve anche un bagno, una cucina?". Quell'"anche" mi fa cogliere al volo la sua idea e gli rispondo "Abbiamo bisogno solo di un materasso", e in un attimo ci ritroviamod entro la baracca che sara' un riparo eccezionale, quanto basico, contro la pioggia di questa mattina. Ci svegliamo con un gran freddo fuori, il cielo completamente grigio e la disponibilita' della sera prima da parte del padrone di portarci in auto a Rio Gallegos... Non passa il passaggio... Affrontimo la pioggia e il vento, sempre fido alleato e dopo un'ora, quella che era una piccolissima striscia azzurra all'orizzonte alla nostra dx diventa tutto il cielo e in un paio di ore stiamo pedalando sotto il sole e un cielo pieno di nuvole con toni di blu da cartolina. Il vaento e' sempre fortissimo, quando e' di lato ti fa sbandare. Provo per sfizio a tornare indietro per vedere come se la passano quelli che partono da Ushuaia. Impressionante, non si avanza. La cavalcata oggi termina dopo 150 km a Rio Gallegos, una citta' che non ha nulla di speciale ma che mi fa sentire per la prima volta l'obiettivo vicino... mancano 6 tappe..
venerdì 11 febbraio 2011
Un passaggio di frontiera a dir poco avventuroso
Cercando in internet informazioni per il viaggio mi ero imbattuto in un passaggio di frontiera che veniva spiegato con disegni fatti a mano. Difficile reperire informazioni dettagliate. Da subito mi aveva attirato un sacco l'idea di passare da un paese a un altro in un tratto in cui e' possibile solo a piedi o in bicicletta. Si parte da Villa O'Higgins insieme ad altri cicloviaggiatori tra i quali un trio catalano molto simpatico. 6 km di ripio per arrivare al porto da cui parte la barca che porta dall'altra parte del lago. Ci scarica a Candelario Mancilla tra gli sguardi incuriositi di tutti gli atri passeggeri che continueranno la navigazione verso il ghiacciaio. Li dovrebbero esserci i cavalli ad aspettarci. Si possono "affittare" per portare i bagagli, a suon di pesos cileni. Non ci sono, verremo a sapere che erano al camping da un paio di ciclisti nordici che viaggeranno piu' leggeri. Dal lago e' tutta salita su una sterrata al massimo della pendenza, con sassoni, buche e sabbia. Cominciamo a spingere, di pedalare non se ne parla neppure. Si viene superati da un paio di trekker. Dopo circa 3 km la pendenza diminuisce. Si riesce a pedalare ma e' dura, la salita continua incessante per una costa. Giriamo dietro la montagna e inizia il fango. La bici si pianta e sollevare 50 kg non e' un affare semplice. Il sentiero e' continuamente interrotto da tronchi caduti e da piccoli corsi d'acqua che vanno attraversati. Si arriva dopo circa 10 km a costeggiare una pista d'atterraggio che appare in disuso, giungendo alla fine a scoprire che un fiume taglia la strada e un ponticello instabile rimane alla destra e ci costringe a tornare indietro, entrare nell'aeroporto e perrcorrere la pista. Belli stanchi giungiamo alla fine della prima parte di 15 km dopo circa 3 ore e troviamo i 3 catalani seduti a mangiare prima del cartello "Benvenuti in Argentina". Da li in poi sono 7 Km in cui le condizioni se possibile peggiorano perche' il sentiero si fa piccolo, la bici passa appena e le borse strisciano contro rovi ed alberi. Fango in molti punti. Ogni metro e' sudato, le braccia fanno male a forza di spingere e sollevare la bici. Arriviamo ad un corso d'acqua in cui mi fermo a pensare come fare per passare, visto che i tronchi che fungerebbero da ponte sono piu' pericolosi che altro. Mi sto togliendo le scarpe per attarversarlo a piedi nudi quando Samanta mi dice "Guarda qua, cosa ci fanno 2 stivali di gomme qui?". Sono appoggiati di fianco a un tronco. Me li infilo e in pompa magna guado il corso con le 2 biciclette. La sfida e' dura, non so quante volte mi ricapitera' di fare un'esperienza di "ciclocross" con una bici con 5 borse.. mi piace spingere, godermi la fatica che mi fara' ricordare questo iorno come un'impresa. Sembra sempre che siamo alla fine ma un altro albero, qualche metro di fanfo da superare. Poi inizia la discesa, prima ripida nel bosco, poi il sentiero si "interra" e le borse fanno fatica a passare. Per farla al contrario bisognerebbe portare in alto prima le borse, scendere e risalire solo con la bici, ma in discesa alla fine si fa. Usciamo dal bosco dove ci aspetta una vista mozzafiato del Fitz Roy che sovrasta la Laguna de Desierto. Unico! Si intravese il porto in cui arriviamo verso le 18, mezz'ora prima della partenza della barca. I catalani sono gia' scalzi sdraiati all'ombra. Il regalo di oggi e' stato un giorno come se ne vedono pochi da queste parti. senza nuvole, azzurrissimo. La vista puo' spaziare indisturbata. Sbrighiamo le formalita' doganali e ufficialmente entriamo in Argentina. Si attraversa la Laguna del Desierto che e' uno splendido lago alimentato dalle acque del ghiacciaio. Il Fitz Roy ci osserva. La barca arriva alle 20. Che fare? I catalani trovano un passaggio in un pick up. Io prendo un passaggio solo in una cassa da morto. Per arrivare a El Chalten ci sono 37 km. Pare ci sia un camping al km 20 e che la strada, di ripio, sia abbastanza piana. Ci diamo dentro e verso le 21.20 siamo al camping, ma Samanta vuole arrivare assolutamente in citta'. Non sono molto d'accordo perche' arriveremmo con il buio e non abbiamo luci sufficienti per illuminare il cammino, ma niente, lei pedala e tocca seguirla. Arriviamo a El Chaltendopo 20 minuti di pedalata al buio alle 22.30. Troviamoun ostello e mentre si fa una doccia vado in bici in "paese" a comprare un paio di birre e una pizza per celebrare un giorno di quelli da raccontare.
martedì 8 febbraio 2011
Fantastica Carretera
Chi si avvicina al viaggio in bicicletta, quello un po' piu' avventuroso, spesso vede nella Carretea Austral il mito, la strada per eccellenza. Dopo averla percorsa praticamente tutta non posso che consigliare a chiunque stia leggendo queste righe di organizzarsi una bella pedalata da queste parti. Ci si trova immersi in una natura imponente, con montagne da svalicare e da ammirare da lontano. cascate, fiumi e laghi a cui abbeverarsi, sole, pioggia e vento che ti tartassano o ti accarezzano. Poco asfalto e tanto ripio che impegnano le sospensioni, quelle della bicicletta e quelle che abbiamo dentro (se non le abbiamo comuqnue qualcosa attutisce gli urti...). Tanti incontri con atri ciclisti, con mochilleros che si muovono in autostop e con la gente del posto abituata a vederti piantare la tenda in strada. I servizi in alcuni gtratti mancano completamente. Gli ultimi 230 km sono affascinanti per quanto sono isolati. Da Cochrane a Puerto Yungay sono 125 Km in cui esiste un campeggio al km 50, poi si arriva a prendere una barca che salpa 3 volte al giorno. Noi ci siamo fermati circa al km 100 piantando la tenda sotto un albero in riva al fiume, appena prima dell'inizio della salitona di 10 km che la mattina dopo ci ha portato a prendere la barca delle 12 che porta a Rio Bravo. Da li sono altri 100 Km di nulla fino a Villa O'Higgins dove la Carretera Austral termina e dove mi trovo ora. Quando parlo di nulla mi riferisco alle persone non certo alla natura che ci regala la devastazione di un bosco bruciato e della nuda montagna che lascia, decine di cascate che nascono dai nevai che ci sovrastano, in lontananza appaiono ghiacciai e continuamente scopriamo nuovi laghi. In questi giorni solo sole, come ci aveva promesso, sarcasticamente, Dino Lanzaretti, il ragazzo incontrato qualche giorno orsono. Oggi il cielo e' quasi privo di nuvole, come lo avevo gtrovato a Puerto Montt, all'inizio di questo splendido percorso. Non ho la sensazione di essere verso la fine del mondo, ma per adesso quella di aver terminato il quarto viaggio dopo Peru, Bolivia e Nord argentino. Oggi e' un giorno di festa e altro vino rosso la celebrera', il viaggio e' inesorabilmente entrato nella sua parte finale ma non mi sembra che stia finendo qualcosa, qualcosa dentro di me sta invece iniziando. A casa mi aspetta la mia vita, quella che mi da' il sorriso ogni volta che ci penso, di cui non sento nostalgia ma che ho voglia di continuare a vivere. La mia famiglia, il mio lavoro, i miei amici, le mie serate solitarie in giro per Bologna... ma ora e' tempo di concentrarsi per l'ultima parte argentina in cui il vento la fara' da padrone. Finora in Cile l'ho quasi sempre avuto a favore e dovrebbe essere lo stesso fino alla costa atlantica dell'argentina. Incrocio ciclisti che mi dicono che facendo il percorso inverso si svegliavano alle 3 della mattina, pedalavano fino alle 9 poi montavano la tenda fino alle 7 di sera per pedalare poi altre 2 ore... In emzzo un vento che non ti permette di avanzare neanche spingendo. E mentre loro sudavano, mi raccontano, vedevano "sfrecciare" a velocita' da motore i ciclisti in senso contrario. Vediamo un po', domani si passa il confine in uno dei modi piu' avventurosi che abbia mai visto.
Durissimo e bellissimo
Non riesco a trovare abbastanza aggettivi che possano rendere l'idea della bellezza deiluoghi che sto attraversando. Questo secondo tratto di carretera Austral regala emozioni ad ogni curva. Il prezzo da pagare sono salite ripidissime, continui saliscendi ed un ripio pieno di buche, pietre e sabbia che spesso costringono a spingere. Rispettare le tappe che ci si e' prefissati e' sempre piu' duro, poi cui si mette anche il tempo che qui cambia con una rapidita' sconvolgente. Quando mi raccontavano dell'imprevedibilita' metereologica in Patagonia non riuscivo a figurarmela. Poi mi sono ritrovato a viverla, a pedalare verso un muro grigio chenon promette ma assicura pioggia. Dopo mezz'ora il cielo improvvisamente si apre in squarci d'azzurro e spuntano le montagne. Poi inizia a piovere in maniera battente, poi smette, di nuovo ilsole... e tutto lo stesso giorno... Ormai ho smesso di preoccuparmi del tempo che fara' domani, al massimo mi bagnera' ma in qualche modo trovero' la maniera di asciugarmi. Anche il freddo ormai non e' un problema. Quando tocca patire quello che ti entra nelle ossa, un'oretta nel sacco a pelo risolve tutto e mi riporta "in temperatura". L'arrivo di Samanta e' stata una piacevole variazione nel mio viaggio e mi ha dato la possibilita' di condividere in temppo erale le mie emozioni e tutto quello che mi passa per la testa. Per ora non mi sta mancando la mia amata solitudine. Per lei finora e' stata durissima. Dal giorno del nostro incontro e' stata proiettata on un tour de force estenuante che ha messo a dura prova la sua tenuta fisica e mentale, non senza qualche crollo. Sta spingendo al massimo arrivando sfinita al termine della giornata. Difficile godersi il panorma in questo modo. Pedalando da 4 mesi mi accorgo di come e' cambiato il mio corpo, si sono ingrosate le cosce ed i polpacci, i polmoni incamerano piu' aria, il ritmo cardiaco si e' abbassato durante lo sforzo, la fatica arriva molto piu' tardi. Cosi' posso fermarmi a scattare foto in salita, cantare mentre salgo e gustarmi appieno tutto cio' che mi circonda. Voltandomi indietro e non vedendola, aspettando per 10 minuti, mi sono reso conto che non si poteva andare avanti cosi' e ho deciso per un giorno di riposo. in realta' sarebbe stata la scelta piu' logica, io stesso all'ibnizio del mio viaggio ne ho avuto bisogno, ma stupidamente non ci stavo pensando. Comunque ora eccoci a Cochrane a riposare. Siamo arrivati qui dopo 5 giorni iniziati a Villa Manihuales dove siamo stati "cacciati" da Jorge, "el cazador de ciclistas" che ci ha ospitato in quella che e' la sua casa/ufficio e che ora ha una parte adibita ad accogliere i cicloviaggiatori che passano per il suo Paese. Offre un tetto, un materasso, una doccia, una stanza calda, wi-fi.. e tutto gratis, per puro spirito di solidarieta'. L'idea gli e' venuta attraverso la sua esperienza in carretera in cui si e' trovato a dormire in hospedajes che ha trovato freddi. Paghi dormi e te ne vai senza portarti dietro una buona relazione umana. Cosi' ecco nascere la sua casa de ciclistas che magari continuera' a svilupparsi e chissa' che nei prossimi anni chi pássera' di la' non trovi anche una piccola officina dove potersi autoriparare la bicicletta... Partiamo rinfrancati da questo píacevole quanto insolito incontro e raggiungiamo Cayahique che con i suoi 60000 abitanti e' la capitale della regione. Dormiamo in tenda nel giardino di un hospedaje/camping insieme ad altri turisti e a parecchi gatti ed un cane. Coyahique non ha nulla di particolarmente interessante ma segna l'inizio degli ultimi 100 km di asfalto che portano a Villa di Cerro Castillo dopo aver superato un passo a 1120 metri che segna il punto piu' alto della Carretera Austral. Arriviamo sotto la pioggia e sara' salutare la casetta in legno con annessa stufetta che riscaldera' i nostri vestiti fradici. la serata sara' riscaldata anche da una buona bottiglia di vino rosso. La mattina seguente il cielo sembra concederci una pausa e ci mostra l'imponenza del Cerro Castillo, il massiccio che troneggia sul paese. Qui riprende il ripio, di quello tosto, ed e' subito salita pendente fino al "BOOM!". Esplodono letteralmente la camera d'aria ed il copertone posteriore che dopo 7500 km tira le cuoia. Per fortuna Samanta ne ha uno di scorta che mi evita una riparazione artigianale che mi avrebbe esposto di sicuro a molte altre forature. Sarannocomuqnue altre 3 nella giornata.. Mentre ammiriamo la bellezza del Rio Murta che si divide in decine di rivoli nella vallata vediamo salire dal basso un ciclista accompagnato da un cane. E' Dino Lanzaretti, un ragazzo vicentino diretto verso nord. Dice che non si vuole affezionare al cane, ma gli ha gia' comprato un pacco di croccantini da 3 kg che e' un certo peso da aggiungere a quello che gia' sta trasportando. Ci troviamo subito in sintonia, come spesso capita tra cicloviaggiatori. Ci si ritrova spesso con molte cose in comune e con visioni della vita, della natura e del viaggio molto simili. Il mio viaggio volge al termine mentre il suo sta iniziando e mi piace pensare ad un ideale passaggio di testimone. Vai Dino!!
Noi continuiamo fino a raggiungere il lago General Carrera che e' un autentico spettacolo della natura. Acqua turchese in cui appaiono macchie blu ogni volta che una nuvola si frappone fra il lago ed il sole. Le montagne tutt'intorno. La strada serpeggia su e giu' per la montagna senza tregua. Questo tratto e' tanto bello quanto duro e ci costringe per 2 giorni a faticare senza raggiungere nessun luogo abitato. Campeggiamo prima nel bosco e poi in una fermata del bus ad un incorcio in cui una coppia di turisti spagnoli ci regala una bottiglia d'acqua per cucinare evitandoci di scendere al lago. L'arrivo a Cochrane significhera' una bella doccia calda. Finora questo e' stato il tratto piu' emozionante dell'intero Camino Austral. Mancano ormai "solo" 230 Km alla fine di un un altro sogno che si sta realizzando.
Questo post e' del 4 di Febbraio.
Noi continuiamo fino a raggiungere il lago General Carrera che e' un autentico spettacolo della natura. Acqua turchese in cui appaiono macchie blu ogni volta che una nuvola si frappone fra il lago ed il sole. Le montagne tutt'intorno. La strada serpeggia su e giu' per la montagna senza tregua. Questo tratto e' tanto bello quanto duro e ci costringe per 2 giorni a faticare senza raggiungere nessun luogo abitato. Campeggiamo prima nel bosco e poi in una fermata del bus ad un incorcio in cui una coppia di turisti spagnoli ci regala una bottiglia d'acqua per cucinare evitandoci di scendere al lago. L'arrivo a Cochrane significhera' una bella doccia calda. Finora questo e' stato il tratto piu' emozionante dell'intero Camino Austral. Mancano ormai "solo" 230 Km alla fine di un un altro sogno che si sta realizzando.
Questo post e' del 4 di Febbraio.
lunedì 31 gennaio 2011
Selvaggio Cile
Non credo si possa diventare specialisti del ripio, ma a volte mi trovo a disquisire tra me e me sulla qualita' delle calaminas, sulla profondita' delle buche, sulle pietre e la continua presenza della sabbia. La minima pendenza gia- richiede uno sforzo, con la ruota dietro che slitta ogni volta che mi alzo sui pedali e il ritmo si spezza a ogni buca in cui entro e a ogni pietra su cui salto. A volte per stare attenti alla strada perdo di vista quello che sta intorno, e in questi giorni ne ho viste delle belle, anzi ne abbiamo viste delle belle...
Dopo un viaggio estenuante, tra aerei, navi e bicicletta, mi ha raggiunto Samanta per accompagnarmi fino ad Ushuaia e viversi la Carretera Austral. La stavo aspettando da un po a Villa Santa Lucia con una bottiglia di Carmenere (vino rosso cileno) per festeggiarne l'arrivo. Nel mentre incrocio una coppia di cicloviaggiatori francesi che stanno scendendo dalla Bolivia. Dopo un po arriva Simon un inglese in cerca di internet. Racconta di essere stato assalito in Peru da 3 tipi che gli hanno tagliato la strada con un taxi e gli hanno rubato le borse posteriori con dentro il PC, la tenda il sacco a pelo... Villa Santa Lucia e' un paesello piccolo piccolo, mi avvio alla strada da cui dovrebbe arrivare Samanta, mentre alcuni mochilleros (zaino in spalla) israeliani tentano invano di fermare qualche auto per farsi dare un passaggio. Dopo una mezz'oretta scorgo una sagoma pedalante sbucare dalla curva in fondo alla strada. Ppedala e si avvicina. Ognuno comincia a vedere il sorriso dell'altro fino all'abbraccio che libera l'emozione di reincontrarsi dall'altra parte del pianeta per condividere ancora un altro pezzo di vita insieme.
Si chiacchiera parecchio, ce ne sono un bel po- di cose da raccontare.. ricomincio con l'italiano, ficcandoci dentro un po di parole in spagnolo. Da quando sono qua sto sognando in una lingua diversa dalla mia, la costruzione della frase mi esce in spagnolo...
Iniziamo a pedalare e ci troviamo immersi in una natura selvaggia e rigogliosa in cui aumentano girono dopo giorno le cime bianche, diventa piu' facile scorgere qualche ghiacciaio che piange 1000 cascate che scendono e danno vita a fiumi e laghi.La Carretera Austral corre a fianco costeggiandoli, passando sopra ponti sotto cui scorrono tumultuosi corsi d'acqua. Arriviamo a sbucare al mare e il paesaggio cambia nuovamente aprendosi verso l'orizzonte.
Passiamo per il Parque Queulat. Intorno a noi ci sono centinaia di grandi foglie verdi che ci conducono fino all'ingresso del parco nazionale nella sua parte piu' visitata, quella del Ventisquero Colgante, il ghiacciaio. Non c'e' il guardaparque, ma un cartello spiega che possiamo entrare, occupare una delle 10 piazzole disponibili e pagare poi all'uscita la mattina seguente. Nel sentiero che porta al campeggio e dentro cui si fa largo Bomba, il rumore del fiume si fa via via piu' forte e si comincia a intrevedere dietro agli alberi il Ventisquero. La serata si fa bella fresca e per scaldarci bruciamo un po' di legna, ceniamo e ci infiliamo in tenda. In sottofondo l'acqua scorre e ogni tanto si sente il rumore inquientante di un gigantesco crollo, e' il ghiacciaio che perde qualche pezzo che frana nel lago sottostante. La mattina seguente percorriamo un sentiero che ci porta ad ammirare il Ventisquero in tutta la sua grandezza. Sembra debba venire giu' da un momento all'altro, trasmette un'immagine di precarieta', mentre invece e' ben saldato al ghiacciaio che sta dietro e che dalla laguna in cui ci troviamo non e' possibile apprezzare.
Il sentiero inizia con un ponte sospeso che permette di camminare sopra al fiume in un puntio in cui scorre tumultuoso e sembra voler uscire dal proprio letto, colpendo massie pietre disegnando aloni di spuma bianca. Fuori dal aprco la giornata ci ha riservato una tappa molto dura verso Villa Amengual in cui “la sfida” e' quella di superare la salita che porta a 500 metri d'altitudine dopo una ventina di tornanti. Al di la' della fatica devo dire che mi piacciono le salite, richiedono fatica, sforzo, ma alla fine ti ragalano panorami mozzafiato, si scoprono splendide vallate, spuntano bianche vette e alla fine ti regalano spendide discese.... per la verita' niente e' regalato, ma e' tutto super guadagnato!
Il tempo in questi giorni e' stato incredibilmente instabile, soprattutto all'interno della stessa giornata in cui sembra venire giu' l'inferno, poi sbuca un sole che brucia, poi di nuovo piove per 30 secondi e poi sole.... e ti fermi per toglire, mettere, togliere, mettere... Un giorno, da Villa Santa Lucia a La Junta e' piovuto continuamente, e pedalare bagnati non e' piacevole,
ma da' la possibilita' in qualche modo di vivere la Patagonia nel suo clima tipico. Dopo il primo acclimatamento di Samanta, ancora in fase di rodaggio, ci aspettano tappe con kilometraggi piu' elevati, la prova aumenta di difficolta' e questo e' quello che mi piace di piu'. Dalla solitudine passo a un viaggio in compagnia e sono curioso di vedere l'effetto che fa....
Dopo un viaggio estenuante, tra aerei, navi e bicicletta, mi ha raggiunto Samanta per accompagnarmi fino ad Ushuaia e viversi la Carretera Austral. La stavo aspettando da un po a Villa Santa Lucia con una bottiglia di Carmenere (vino rosso cileno) per festeggiarne l'arrivo. Nel mentre incrocio una coppia di cicloviaggiatori francesi che stanno scendendo dalla Bolivia. Dopo un po arriva Simon un inglese in cerca di internet. Racconta di essere stato assalito in Peru da 3 tipi che gli hanno tagliato la strada con un taxi e gli hanno rubato le borse posteriori con dentro il PC, la tenda il sacco a pelo... Villa Santa Lucia e' un paesello piccolo piccolo, mi avvio alla strada da cui dovrebbe arrivare Samanta, mentre alcuni mochilleros (zaino in spalla) israeliani tentano invano di fermare qualche auto per farsi dare un passaggio. Dopo una mezz'oretta scorgo una sagoma pedalante sbucare dalla curva in fondo alla strada. Ppedala e si avvicina. Ognuno comincia a vedere il sorriso dell'altro fino all'abbraccio che libera l'emozione di reincontrarsi dall'altra parte del pianeta per condividere ancora un altro pezzo di vita insieme.
Si chiacchiera parecchio, ce ne sono un bel po- di cose da raccontare.. ricomincio con l'italiano, ficcandoci dentro un po di parole in spagnolo. Da quando sono qua sto sognando in una lingua diversa dalla mia, la costruzione della frase mi esce in spagnolo...
Iniziamo a pedalare e ci troviamo immersi in una natura selvaggia e rigogliosa in cui aumentano girono dopo giorno le cime bianche, diventa piu' facile scorgere qualche ghiacciaio che piange 1000 cascate che scendono e danno vita a fiumi e laghi.La Carretera Austral corre a fianco costeggiandoli, passando sopra ponti sotto cui scorrono tumultuosi corsi d'acqua. Arriviamo a sbucare al mare e il paesaggio cambia nuovamente aprendosi verso l'orizzonte.
Passiamo per il Parque Queulat. Intorno a noi ci sono centinaia di grandi foglie verdi che ci conducono fino all'ingresso del parco nazionale nella sua parte piu' visitata, quella del Ventisquero Colgante, il ghiacciaio. Non c'e' il guardaparque, ma un cartello spiega che possiamo entrare, occupare una delle 10 piazzole disponibili e pagare poi all'uscita la mattina seguente. Nel sentiero che porta al campeggio e dentro cui si fa largo Bomba, il rumore del fiume si fa via via piu' forte e si comincia a intrevedere dietro agli alberi il Ventisquero. La serata si fa bella fresca e per scaldarci bruciamo un po' di legna, ceniamo e ci infiliamo in tenda. In sottofondo l'acqua scorre e ogni tanto si sente il rumore inquientante di un gigantesco crollo, e' il ghiacciaio che perde qualche pezzo che frana nel lago sottostante. La mattina seguente percorriamo un sentiero che ci porta ad ammirare il Ventisquero in tutta la sua grandezza. Sembra debba venire giu' da un momento all'altro, trasmette un'immagine di precarieta', mentre invece e' ben saldato al ghiacciaio che sta dietro e che dalla laguna in cui ci troviamo non e' possibile apprezzare.
Il sentiero inizia con un ponte sospeso che permette di camminare sopra al fiume in un puntio in cui scorre tumultuoso e sembra voler uscire dal proprio letto, colpendo massie pietre disegnando aloni di spuma bianca. Fuori dal aprco la giornata ci ha riservato una tappa molto dura verso Villa Amengual in cui “la sfida” e' quella di superare la salita che porta a 500 metri d'altitudine dopo una ventina di tornanti. Al di la' della fatica devo dire che mi piacciono le salite, richiedono fatica, sforzo, ma alla fine ti ragalano panorami mozzafiato, si scoprono splendide vallate, spuntano bianche vette e alla fine ti regalano spendide discese.... per la verita' niente e' regalato, ma e' tutto super guadagnato!
Il tempo in questi giorni e' stato incredibilmente instabile, soprattutto all'interno della stessa giornata in cui sembra venire giu' l'inferno, poi sbuca un sole che brucia, poi di nuovo piove per 30 secondi e poi sole.... e ti fermi per toglire, mettere, togliere, mettere... Un giorno, da Villa Santa Lucia a La Junta e' piovuto continuamente, e pedalare bagnati non e' piacevole,
ma da' la possibilita' in qualche modo di vivere la Patagonia nel suo clima tipico. Dopo il primo acclimatamento di Samanta, ancora in fase di rodaggio, ci aspettano tappe con kilometraggi piu' elevati, la prova aumenta di difficolta' e questo e' quello che mi piace di piu'. Dalla solitudine passo a un viaggio in compagnia e sono curioso di vedere l'effetto che fa....
Selvaggio Cile
Non credo si possa diventare specialisti del ripio, ma a volte mi trovo a disquisire tra me e me sulla qualita' delle calaminas, sulla profondita' delle buche, sulle pietre e la continua presenza della sabbia. La minima pendenza gia- richiede uno sforzo, con la ruota dietro che slitta ogni volta che mi alzo sui pedali e il ritmo si spezza a ogni buca in cui entro e a ogni pietra su cui salto. A volte per stare attenti alla strada perdo di vista quello che sta intorno, e in questi giorni ne ho viste delle belle, anzi ne abbiamo viste delle belle...
Dopo un viaggio estenuante, tra aerei, navi e bicicletta, mi ha raggiunto Samanta per accompagnarmi fino ad Ushuaia e viversi la Carretera Austral. La stavo aspettando da un po a Villa Santa Lucia con una bottiglia di Carmenere (vino rosso cileno) per festeggiarne l'arrivo. Nel mentre incrocio una coppia di cicloviaggiatori francesi che stanno scendendo dalla Bolivia. Dopo un po arriva Simon un inglese in cerca di internet. Racconta di essere stato assalito in Peru da 3 tipi che gli hanno tagliato la strada con un taxi e gli hanno rubato le borse posteriori con dentro il PC, la tenda il sacco a pelo... Villa Santa Lucia e' un paesello piccolo piccolo, mi avvio alla strada da cui dovrebbe arrivare Samanta, mentre alcuni mochilleros (zaino in spalla) israeliani tentano invano di fermare qualche auto per farsi dare un passaggio. Dopo una mezz'oretta scorgo una sagoma pedalante sbucare dalla curva in fondo alla strada. Ppedala e si avvicina. Ognuno comincia a vedere il sorriso dell'altro fino all'abbraccio che libera l'emozione di reincontrarsi dall'altra parte del pianeta per condividere ancora un altro pezzo di vita insieme.
Si chiacchiera parecchio, ce ne sono un bel po- di cose da raccontare.. ricomincio con l'italiano, ficcandoci dentro un po di parole in spagnolo. Da quando sono qua sto sognando in una lingua diversa dalla mia, la costruzione della frase mi esce in spagnolo...
Iniziamo a pedalare e ci troviamo immersi in una natura selvaggia e rigogliosa in cui aumentano girono dopo giorno le cime bianche, diventa piu' facile scorgere qualche ghiacciaio che piange 1000 cascate che scendono e danno vita a fiumi e laghi.La Carretera Austral corre a fianco costeggiandoli, passando sopra ponti sotto cui scorrono tumultuosi corsi d'acqua. Arriviamo a sbucare al mare e il paesaggio cambia nuovamente aprendosi verso l'orizzonte.
Passiamo per il Parque Queulat. Intorno a noi ci sono centinaia di grandi foglie verdi che ci conducono fino all'ingresso del parco nazionale nella sua parte piu' visitata, quella del Ventisquero Colgante, il ghiacciaio. Non c'e' il guardaparque, ma un cartello spiega che possiamo entrare, occupare una delle 10 piazzole disponibili e pagare poi all'uscita la mattina seguente. Nel sentiero che porta al campeggio e dentro cui si fa largo Bomba, il rumore del fiume si fa via via piu' forte e si comincia a intrevedere dietro agli alberi il Ventisquero. La serata si fa bella fresca e per scaldarci bruciamo un po' di legna, ceniamo e ci infiliamo in tenda. In sottofondo l'acqua scorre e ogni tanto si sente il rumore inquientante di un gigantesco crollo, e' il ghiacciaio che perde qualche pezzo che frana nel lago sottostante. La mattina seguente percorriamo un sentiero che ci porta ad ammirare il Ventisquero in tutta la sua grandezza. Sembra debba venire giu' da un momento all'altro, trasmette un'immagine di precarieta', mentre invece e' ben saldato al ghiacciaio che sta dietro e che dalla laguna in cui ci troviamo non e' possibile apprezzare.
Il sentiero inizia con un ponte sospeso che permette di camminare sopra al fiume in un puntio in cui scorre tumultuoso e sembra voler uscire dal proprio letto, colpendo massie pietre disegnando aloni di spuma bianca. Fuori dal aprco la giornata ci ha riservato una tappa molto dura verso Villa Amengual in cui “la sfida” e' quella di superare la salita che porta a 500 metri d'altitudine dopo una ventina di tornanti. Al di la' della fatica devo dire che mi piacciono le salite, richiedono fatica, sforzo, ma alla fine ti ragalano panorami mozzafiato, si scoprono splendide vallate, spuntano bianche vette e alla fine ti regalano spendide discese.... per la verita' niente e' regalato, ma e' tutto super guadagnato!
Il tempo in questi giorni e' stato incredibilmente instabile, soprattutto all'interno della stessa giornata in cui sembra venire giu' l'inferno, poi sbuca un sole che brucia, poi di nuovo piove per 30 secondi e poi sole.... e ti fermi per toglire, mettere, togliere, mettere... Un giorno, da Villa Santa Lucia a La Junta e' piovuto continuamente, e pedalare bagnati non e' piacevole,
ma da' la possibilita' in qualche modo di vivere la Patagonia nel suo clima tipico. Dopo il primo acclimatamento di Samanta, ancora in fase di rodaggio, ci aspettano tappe con kilometraggi piu' elevati, la prova aumenta di difficolta' e questo e' quello che mi piace di piu'. Dalla solitudine passo a un viaggio in compagnia e sono curioso di vedere l'effetto che fa....
Dopo un viaggio estenuante, tra aerei, navi e bicicletta, mi ha raggiunto Samanta per accompagnarmi fino ad Ushuaia e viversi la Carretera Austral. La stavo aspettando da un po a Villa Santa Lucia con una bottiglia di Carmenere (vino rosso cileno) per festeggiarne l'arrivo. Nel mentre incrocio una coppia di cicloviaggiatori francesi che stanno scendendo dalla Bolivia. Dopo un po arriva Simon un inglese in cerca di internet. Racconta di essere stato assalito in Peru da 3 tipi che gli hanno tagliato la strada con un taxi e gli hanno rubato le borse posteriori con dentro il PC, la tenda il sacco a pelo... Villa Santa Lucia e' un paesello piccolo piccolo, mi avvio alla strada da cui dovrebbe arrivare Samanta, mentre alcuni mochilleros (zaino in spalla) israeliani tentano invano di fermare qualche auto per farsi dare un passaggio. Dopo una mezz'oretta scorgo una sagoma pedalante sbucare dalla curva in fondo alla strada. Ppedala e si avvicina. Ognuno comincia a vedere il sorriso dell'altro fino all'abbraccio che libera l'emozione di reincontrarsi dall'altra parte del pianeta per condividere ancora un altro pezzo di vita insieme.
Si chiacchiera parecchio, ce ne sono un bel po- di cose da raccontare.. ricomincio con l'italiano, ficcandoci dentro un po di parole in spagnolo. Da quando sono qua sto sognando in una lingua diversa dalla mia, la costruzione della frase mi esce in spagnolo...
Iniziamo a pedalare e ci troviamo immersi in una natura selvaggia e rigogliosa in cui aumentano girono dopo giorno le cime bianche, diventa piu' facile scorgere qualche ghiacciaio che piange 1000 cascate che scendono e danno vita a fiumi e laghi.La Carretera Austral corre a fianco costeggiandoli, passando sopra ponti sotto cui scorrono tumultuosi corsi d'acqua. Arriviamo a sbucare al mare e il paesaggio cambia nuovamente aprendosi verso l'orizzonte.
Passiamo per il Parque Queulat. Intorno a noi ci sono centinaia di grandi foglie verdi che ci conducono fino all'ingresso del parco nazionale nella sua parte piu' visitata, quella del Ventisquero Colgante, il ghiacciaio. Non c'e' il guardaparque, ma un cartello spiega che possiamo entrare, occupare una delle 10 piazzole disponibili e pagare poi all'uscita la mattina seguente. Nel sentiero che porta al campeggio e dentro cui si fa largo Bomba, il rumore del fiume si fa via via piu' forte e si comincia a intrevedere dietro agli alberi il Ventisquero. La serata si fa bella fresca e per scaldarci bruciamo un po' di legna, ceniamo e ci infiliamo in tenda. In sottofondo l'acqua scorre e ogni tanto si sente il rumore inquientante di un gigantesco crollo, e' il ghiacciaio che perde qualche pezzo che frana nel lago sottostante. La mattina seguente percorriamo un sentiero che ci porta ad ammirare il Ventisquero in tutta la sua grandezza. Sembra debba venire giu' da un momento all'altro, trasmette un'immagine di precarieta', mentre invece e' ben saldato al ghiacciaio che sta dietro e che dalla laguna in cui ci troviamo non e' possibile apprezzare.
Il sentiero inizia con un ponte sospeso che permette di camminare sopra al fiume in un puntio in cui scorre tumultuoso e sembra voler uscire dal proprio letto, colpendo massie pietre disegnando aloni di spuma bianca. Fuori dal aprco la giornata ci ha riservato una tappa molto dura verso Villa Amengual in cui “la sfida” e' quella di superare la salita che porta a 500 metri d'altitudine dopo una ventina di tornanti. Al di la' della fatica devo dire che mi piacciono le salite, richiedono fatica, sforzo, ma alla fine ti ragalano panorami mozzafiato, si scoprono splendide vallate, spuntano bianche vette e alla fine ti regalano spendide discese.... per la verita' niente e' regalato, ma e' tutto super guadagnato!
Il tempo in questi giorni e' stato incredibilmente instabile, soprattutto all'interno della stessa giornata in cui sembra venire giu' l'inferno, poi sbuca un sole che brucia, poi di nuovo piove per 30 secondi e poi sole.... e ti fermi per toglire, mettere, togliere, mettere... Un giorno, da Villa Santa Lucia a La Junta e' piovuto continuamente, e pedalare bagnati non e' piacevole,
ma da' la possibilita' in qualche modo di vivere la Patagonia nel suo clima tipico. Dopo il primo acclimatamento di Samanta, ancora in fase di rodaggio, ci aspettano tappe con kilometraggi piu' elevati, la prova aumenta di difficolta' e questo e' quello che mi piace di piu'. Dalla solitudine passo a un viaggio in compagnia e sono curioso di vedere l'effetto che fa....
martedì 25 gennaio 2011
Trevelin e Futaleufu
Dopo il passaggio all'ufficio informazioni a Trevelin, sono capitato all'ostello Casa Verde, con l'idea di fermarmi per la notte e trasferirmi al Parco qui vicino. In via del tutto speciale mi danno una stanza tutta per me visto che la stanno ancora mettendo a posto e il piccolo dormitorio e' gia' pieno. Appoggio la mia roba, faccio una bella doccia calda e scendo nel grande salone tutto in legno. Mi siedo su un comodo divanetto in stile orientaleggiante e lo sguardo si perde oltre la grande vetrata, sulle montagne che costeggiano il Parco Nazionale Los Alerces. In sottofondo una compilation di pezzi lenti di A. Morissette e fuori un cielo grigio da cui scendono le prime gocce. "Ho un po di gente che mi sta chiamando per un posto, mi servirebbe sapere se pensi di rimanere anche domani" Alla domanda di Viviana, la responsabile dell'ostello rispondo senza pensarci "Si!". Sento feeling tra me e questo posto, qui direbbero che c'e' buena onda. Sbircio tra i libri sparsi qua e la su alcune mensole e l'unico in italiano e' Post Office di Charles Bukowski. Inizio la lettura ridendo da solo mentre cominciano a rientrare dalle loro giornate gli altri ospiti. Sono per lo piu' argentini. Una buona parte di loro viene qui da anni, poi ci sono quelli come me "mordi e fuggi". Poi c'e' Edu, un tecnico informatico di Buenos Aires che sta qui da Novembre e conta di rimanerci fino a Marzo con l'idea di farsi un gruppo di clienti per potersi trasferire. Combattera', senza esito, per un giorno intero con il laptop che mi porto appresso e che non si lascia nemmeno formattare, che sia posseduto? Ripaghero' il suo sforzo con una bottiglia di buon Mallbec.
L'ambiente e' caldo, c'e' chi legge, chi cucina, chi chiacchiera e chi prova a risolvere (tipo io), senza riuscirci, quei giochetti artigianali tipo costruire una croce su tre dimensioni con 6 pezzi di legno.... Il cattivo tempo invoglia a socializzare e tra argentini e un italiano si fa presto. Passo qualche giorno a gironzolare tra l'ostello e il supermercato che qui si chiama L'Anonima (avranno qualcosa da nascondere?) Mi preparo qualche buona cenetta e mi rilasso. Una mattina prendo Bomba e ce ne andiamo a visitare l'ala sud del parco dove c'e' una grossa diga che contiene un bacino d'acqua in una zona dove si trovavano 5 laghi che alimentavano il Rio Futaleufu (Grande fiume) rendendolo adatto a rafting e kayaking anche nella sua parte argentina. Dopo la costruzione della diga per queste 2 attivita' si deve passare la frontiera ed andare in Cile. Qui viene gente da tutto il mondo perche' questo fiume pare essere tra i migliori al mondo (e tra i piu' pericolosi) per gli sport acquatici.
Non potendo continuare ad oziare all'infinito, mi sparo un paio di giorni al Parco nazionale Los Alerces che si rivela essere un vero paradiso per chi ama camminare in montagna. E' un Parco pieno di laghi e cime da conquistare. Su consiglio degli amici all'ostello mi fermo nella zona del Lago Verde dove pianto la tenda in un camping. Il tempo non e' dei migliori ma e' previsto in lento miglioramento. La mattina dopo scelgo il trekking al Cerro Petizo (1750 m). Inizialmente costeggio il lago Menendez da dove si dovrebbe vedere un ghiacciaio che mi rimane coperto dalla nebbiolina. Il sentiero comincia a salire stretto. La pendenza aumenta e mi ritrovo immerso in un bosco di bambu che leggo essere una pianta che "cresce specie dopo gli incendi, fiorisce dopo 20 o 40 anni e poi muore". Dopo circa un'ora sbuco al fiume che diventa il sentiero. Comincio a zigzagare tra i massi cercando di non bagnarmi e soprattutto di non scivolare. Il sentiero imbocca una una cresta che sale ripidissima fino ad arrivare alla prima neve. Il cielo e' ancora tutto coperto e oltre a me non c'e' anima viva. Continuo fin sopra al secondo nevaio e li il vento si fa forte, le nuvole si abbassano. Sono praticamente ala cima che mi hanno raccontato esere piana, ma non mi va di rischiare di rimanere in mezzo a un piovasco a quest'altura e decido di iniziare il ritorno per la stessa via. Nonostante il tempo coperto riesco a godere di una bellissima vista sull'altra vallata, anch'essa punteggiata di laghi. Comincio a scendere e incrocio gli unici altri 2 trekker di oggi su questo sentiero che mi chiedono le solite cose che vuol sapere chi sta salendo. Per loro il cielo gradualmente si aprira'.
In questi giorni di passaggio Cile/Argentina le differenze tra questi 2 mondi cominciano ad emergere. I cileni sembrano un po' piu' formali, un po' piu' chiusi, mentre cn gli argentini sembra di stare a casa, ci si intende al volo, le battute vengono capite e la frequenza d'onda e' la stessa. Per uno che viaggia in bicicletta in Cile e' meglio per il reperimento del cibo, perche' si trova senza problemi, ci sono despense e almacenes un po' ovunque e soprattutto sono piu' o meno sempre aperte. In Argentina c'e' la "siesta" che spesso mi ha fatto trovare i negozi chiusi proprio mentre volevo comprare da mangiare e questo mi obbligava a fare provviste, che significa trasportare peso. Il cibo non cambia moltissimo, il dulce de leche in Cile si chiama manjar e la qualita' e' peggiore e mi invita a cambiare la fonte di zuccheri... Sull'accento e sulla parlata poi non ci sono dubbi, l'argentino e' davvero molto piu' caldo, con tutti i nomignoli che ti affibiano amichevolmente (gordo, flaco, papito, che...) e la pronuncia della doppia L e della Y. In Cile la parlata e' piu' cantilenata e va verso un acuto per pi riabbassarsi e riandare verso un acuto. C'e' l'abitudine di tagliare le parole e la comprensione e' un po' piu' complicata. Poi mi sembrano un po' piu' lenti a capire battute e anche nei rapporti, tipo ieri chiedo se posso avere un PC in un Cyber e il ragazzo mi dice che deve chiedere a suo padre, li a fianco, di spegnere la macchina del gelato per accendere i PC (problema elettrico...). Sparisce, rientra e continua a lavorare. Io rimango li, penso che stara' aspettando qualcosa, poi dopo un po' gli chiedo "allora e' possibile?" e lui scuote la testa dicendomi di no. Mi vedeva he ero li ma non gli veniva in mente che stavo aspettando. Situazioni come queste mi sono sucecsse qui altre volte, come anche in Peru e soprattutto in Bolivia. In Argentina invece mi sono sembrati piu' svegli da questo punto di vista.
Ora sono di nuovo in Cile, dopo aver pedalato con fatica per un gran indolenzimento a quadricipiti e tricipiti per la salita al Petizo, da far fatica a scendere le scale. Uno pensa di essere allenato dopo piu' di 7000 km in bici ma camminare e pedalare impegnano muscoli diversi e pago dazio. Domani vado verso Villa Santa Lucia in cui dovrebbe esserci Samanta ad aspettarmi che ora e' arrivata a Santiago. Gli ultimi 2000 km del viaggio saranno quindi in piacevole compagnia. Finora ho goduto di una bella solitudine che mi ha arricchito tanto, mi ha dato tanto tempo per filosofeggiare tra me e me. Il silenzio mi piace, non sempre mi va di chiacchierare. Ho scoperto invece, grazie al viaggio, che mi piace tanto condividere le mie esperienze. Attraverso il blog, le interviste e qualche contatto con skype o messenger. Da domani potro' "compartir" questa mia favolosa esperienza anche con una persona con cui ho condiviso tanto negli ultimi anni e sara' sicuramente una bella storia!!! e inoltre potro' riprendere a fare foto con una macchina fotografica normale!!!!
L'ambiente e' caldo, c'e' chi legge, chi cucina, chi chiacchiera e chi prova a risolvere (tipo io), senza riuscirci, quei giochetti artigianali tipo costruire una croce su tre dimensioni con 6 pezzi di legno.... Il cattivo tempo invoglia a socializzare e tra argentini e un italiano si fa presto. Passo qualche giorno a gironzolare tra l'ostello e il supermercato che qui si chiama L'Anonima (avranno qualcosa da nascondere?) Mi preparo qualche buona cenetta e mi rilasso. Una mattina prendo Bomba e ce ne andiamo a visitare l'ala sud del parco dove c'e' una grossa diga che contiene un bacino d'acqua in una zona dove si trovavano 5 laghi che alimentavano il Rio Futaleufu (Grande fiume) rendendolo adatto a rafting e kayaking anche nella sua parte argentina. Dopo la costruzione della diga per queste 2 attivita' si deve passare la frontiera ed andare in Cile. Qui viene gente da tutto il mondo perche' questo fiume pare essere tra i migliori al mondo (e tra i piu' pericolosi) per gli sport acquatici.
Non potendo continuare ad oziare all'infinito, mi sparo un paio di giorni al Parco nazionale Los Alerces che si rivela essere un vero paradiso per chi ama camminare in montagna. E' un Parco pieno di laghi e cime da conquistare. Su consiglio degli amici all'ostello mi fermo nella zona del Lago Verde dove pianto la tenda in un camping. Il tempo non e' dei migliori ma e' previsto in lento miglioramento. La mattina dopo scelgo il trekking al Cerro Petizo (1750 m). Inizialmente costeggio il lago Menendez da dove si dovrebbe vedere un ghiacciaio che mi rimane coperto dalla nebbiolina. Il sentiero comincia a salire stretto. La pendenza aumenta e mi ritrovo immerso in un bosco di bambu che leggo essere una pianta che "cresce specie dopo gli incendi, fiorisce dopo 20 o 40 anni e poi muore". Dopo circa un'ora sbuco al fiume che diventa il sentiero. Comincio a zigzagare tra i massi cercando di non bagnarmi e soprattutto di non scivolare. Il sentiero imbocca una una cresta che sale ripidissima fino ad arrivare alla prima neve. Il cielo e' ancora tutto coperto e oltre a me non c'e' anima viva. Continuo fin sopra al secondo nevaio e li il vento si fa forte, le nuvole si abbassano. Sono praticamente ala cima che mi hanno raccontato esere piana, ma non mi va di rischiare di rimanere in mezzo a un piovasco a quest'altura e decido di iniziare il ritorno per la stessa via. Nonostante il tempo coperto riesco a godere di una bellissima vista sull'altra vallata, anch'essa punteggiata di laghi. Comincio a scendere e incrocio gli unici altri 2 trekker di oggi su questo sentiero che mi chiedono le solite cose che vuol sapere chi sta salendo. Per loro il cielo gradualmente si aprira'.
In questi giorni di passaggio Cile/Argentina le differenze tra questi 2 mondi cominciano ad emergere. I cileni sembrano un po' piu' formali, un po' piu' chiusi, mentre cn gli argentini sembra di stare a casa, ci si intende al volo, le battute vengono capite e la frequenza d'onda e' la stessa. Per uno che viaggia in bicicletta in Cile e' meglio per il reperimento del cibo, perche' si trova senza problemi, ci sono despense e almacenes un po' ovunque e soprattutto sono piu' o meno sempre aperte. In Argentina c'e' la "siesta" che spesso mi ha fatto trovare i negozi chiusi proprio mentre volevo comprare da mangiare e questo mi obbligava a fare provviste, che significa trasportare peso. Il cibo non cambia moltissimo, il dulce de leche in Cile si chiama manjar e la qualita' e' peggiore e mi invita a cambiare la fonte di zuccheri... Sull'accento e sulla parlata poi non ci sono dubbi, l'argentino e' davvero molto piu' caldo, con tutti i nomignoli che ti affibiano amichevolmente (gordo, flaco, papito, che...) e la pronuncia della doppia L e della Y. In Cile la parlata e' piu' cantilenata e va verso un acuto per pi riabbassarsi e riandare verso un acuto. C'e' l'abitudine di tagliare le parole e la comprensione e' un po' piu' complicata. Poi mi sembrano un po' piu' lenti a capire battute e anche nei rapporti, tipo ieri chiedo se posso avere un PC in un Cyber e il ragazzo mi dice che deve chiedere a suo padre, li a fianco, di spegnere la macchina del gelato per accendere i PC (problema elettrico...). Sparisce, rientra e continua a lavorare. Io rimango li, penso che stara' aspettando qualcosa, poi dopo un po' gli chiedo "allora e' possibile?" e lui scuote la testa dicendomi di no. Mi vedeva he ero li ma non gli veniva in mente che stavo aspettando. Situazioni come queste mi sono sucecsse qui altre volte, come anche in Peru e soprattutto in Bolivia. In Argentina invece mi sono sembrati piu' svegli da questo punto di vista.
Ora sono di nuovo in Cile, dopo aver pedalato con fatica per un gran indolenzimento a quadricipiti e tricipiti per la salita al Petizo, da far fatica a scendere le scale. Uno pensa di essere allenato dopo piu' di 7000 km in bici ma camminare e pedalare impegnano muscoli diversi e pago dazio. Domani vado verso Villa Santa Lucia in cui dovrebbe esserci Samanta ad aspettarmi che ora e' arrivata a Santiago. Gli ultimi 2000 km del viaggio saranno quindi in piacevole compagnia. Finora ho goduto di una bella solitudine che mi ha arricchito tanto, mi ha dato tanto tempo per filosofeggiare tra me e me. Il silenzio mi piace, non sempre mi va di chiacchierare. Ho scoperto invece, grazie al viaggio, che mi piace tanto condividere le mie esperienze. Attraverso il blog, le interviste e qualche contatto con skype o messenger. Da domani potro' "compartir" questa mia favolosa esperienza anche con una persona con cui ho condiviso tanto negli ultimi anni e sara' sicuramente una bella storia!!! e inoltre potro' riprendere a fare foto con una macchina fotografica normale!!!!
lunedì 17 gennaio 2011
La Patagonia, quella vera
Questa e' la prima vera Patagonia, quella che per tanti giorni ho cercato di immaginare per volarci almeno con la fantasia. La Carretera Austral, o Camino Austral, e' una strada per lo piu' sterrata che corre per 1200 km da Puerto Montt a Villa O'Higgins. Da subito mette a dura prova i miei polpacci nelle prime salitelle in cui le ruote slittano sulla sabbiolina. Fu fatta costruire dall'ultimo dittatore cileno con l'intento di poter meglio difendere il proprio territorio da un attacco da parte argentina. Prima della sua costruzione l'unica via di comunicazione era la nave che congiungeva decine di piccoli paesini sparpagliati su questa lunga lingua di terra. Qui verde e blu ti riempiono gli occhi. La Carretera si addentra in una foresta fittissima nella quale piccoli spiazzi sono stati creati a colpi di sega e machete per far pascolare qualche animale o costruire qualche casetta di legno. L'uomo da queste parti e' un essere piccolo. Guardandomi intorno, immerso nel verde, si capisce immediatamente quale sara' il tempo che mi accompagnera' in questa traversata. Finora la pioggia mi aveva sempre schivato (meno di 2 giorni in 3 mesi!!!!). Questa e' la parte del viaggio in cui "paghero' dazio", anche se in una certa misura mi piace vivere questo come gli altri posti godendo e subendo il clima a cui sono abituati gli abitanti. Qui nessuno fa caso alla pioggia, che arriva e se ne va anche 10 volte al giorno. Nemmeno si copre, e' un elemento che fa parte della quotidianita'. I piovaschi invece sono intensi ed e' meglio trovare un riparo. Me ne sono goduti una serie dalla camera dell'hospedaje familiar di Pichicolo in cui mi sono fermato mezz'ora prima che iniziasse a diluviare. Ha continuato a piovere ininterrottamente tutta la notte e la prima parte della mattina, tanto che mi ero rassegnato a passare qualche ora sotto la pioggia battente. Mi sono preso il tempo di cambiare le pastiglie dei freni davanti, riparare una camera d'aria, e quando faccio per ripartire il cielo e' diventato di un bell'azzurro dandomi giusto il tempo di arrivare a Hornopiren dove poi la pioggia ha ripreso. Baciato dalla fortuna o dalla clemenza di Giove? Anche qui mi sono trovato una stanza in un hospedaje familiar in cui sono alloggiati 4 lavoratori che vengono da Puerto Montt. Tutte le volte e' una scoperta vedere quando la porta della stanza si aprira', come sara', se ci sara' una TV a tenermi compagnia prima di dormire o se ci sara' un bel piumone caldo. La cucina poi e' un argomento a parte perche' quando la posso usare spesso lo faccio mentre la famiglia prepara da mangiare ed e' un po' come vivere per un attimo la vita di qualcun altro, immaginarsi una quotidianita' diversa ogni giorno, un po' come in Ferro 3 di Kim Ki Duk (da vedere!).
Il Camino Austral non e' continuo, la costa frastagliata, in questa parte costringe ancora ad usare quelle che qui chiamano "barcazas" e su una di quelle sono montato anch'io per arrivare a Chaiten, una citta' distrutta dalla spaventosa eruzione del vulcano il primo maggio 2008. La nave costeggia insenature sovrastate da colline verdissime dietro cui ogni tanto fanno capolino imponenti cime innevate. Questa e' zona di vulcani. La macchina fotografica e' di nuovo fuori uso, i ricordi qi questo tratto saranno legati alla mia memoria e alla capacita' che avra' il diario di stimolarla ad ogni futura rilettura.
Alla fine di questo post ho deciso di dedicare una parte a descrivere cosa e' successo a Chaiten e mi sono fermato in un giorno di pioggia per farmi raccontare la storia. Da Chaiten sono partito poi per percorrere gli ultimi 1000 km di Carretera e mi son trovato subito immerso in un ambiente in cui l'acqua e' l'elemento dominante. Ho pedalato tutto il giorno sotto l'acqua, dalle montagne un'nfinita' di cascate, le nevi generano fiumi, la natura e' rigogliosa e tutt'intorno a me ci sono foglie dalle dimensioni inusuali. Dopo 30 Km si interrompe l'asfalto ed inizia il cammino di terra, percorro un tratto in compagnia di un cileno che sta iniziando il suo viaggio ma il suo passo e' troppo lento e a un certo punto si ferma e io proseguo fino al ghiacciaio Yelcho che score dentro una gola. La vista e' impressionante. Mi fermo appoggio la bici vicino al camping e mi addentro per il sentiero per vaderlo un po' piu' da vicino. Scatto qualche foto col cellulare che mi sono ricordato di essermi portat dietro. La qualita' sara' pessima ma il ricordo rimarra'!. Arrivo a Villa Santa Lucia sotto l'acqua e trovo posto nell'unico hospedaje che scorgo in questo minuscolo pueblito. Il padrone e' un contadino che mi accende la stufetta a legna per asciugare i vestiti e mi da un bel thermos di acqua bollente con cui mi bevo un te caldo. Lui poi va nell'altra stanza in cui ci sono amici suoi che stanno bevendo un bel po' di bianco mentre parlano di donne. Dopo un'ora sparisce e quando passo di la ci sono 2 uomini che stanno dormendo seduti completamente ubriachi. Uno rimarra' li per 2 ore... Mi preparo un riso con un po' di dado e una mezza cipolla e poi guardo il telegiornale prima di dormire da una TV "usa e getta". Stamattina mi sveglio al freddo e con le idee chiare. il 25 Gennaio arrivera' Samanta per finire il viaggio come me e per aspettarla non c'e' tempo di andare a sud alle Torres del Paine in cui pare siano rimasti solo 2 turisti (due) a seguito dello sciopero e dei blocchi stradali dei manifestanti che protestano per un aumento del 17% della tariffa del gas. Sono partito per Futaleufu in una pedalata che mi ha ricordato le nostre malghe alpine e in cui l'acqua mi ha solo toccato ma non ha voluto infierire, e da domani sar' di nuovo Argentina, anche se solo per una settimana.
In questi giorni poi ho dovuto riparare nuovamente la tenda che non mi lascia del tutto tranquillo. Questa volta dovrebbe tenere, ho aggiunto un rinforzo fissato con fil di ferro e avvolto con nastro americano. Per non rischiare che mi crolli addosso mentre diluvia, cerchero' di dormire sempre al coperto, ove possibile lasciando la tenda per i tratti piu' isolati.Il palo si era rotto nella concitazione che mi era presa mentre montavo la tenda assalito da un centinaio di tafani. Volevo visitare il Parque Alerce Andino ma dentro la tenda, con i "mostri" la fuori mi sono detto che non mi sarei gustato un granche' il trekking e sono scappato piu' veloce che ho potuto dimenticandomi pure un paio di guanti. Anche alla coesistenza con queste bestiacce i locali sono abituati, e mentre pedalo in fretta e furia scorgo accovacciato in mezzo all'erba un signore che sta lavorando, ha un cappello sommerso di tafani e altri che gli ronzano intorno ma non fa una piega. Si fa veramente l'abitudine a tutto...
In questi giorni ho anche approfittato del tempo di attesa per la barca per un paio di interviste, la prima a Chiloe' e la seconda a Puerto Varas in cui ho trovato 2 giornaliste molto interessate. Con la seconda mi sono fermato circa un paio di ore. Continuava a farmi domande per capire bene dove fossero i campi profughi, la storia saharawi, il referendum... mi ha fatto molto piacere trovare tanto ineresse. Qualche giorno dopo la prima intervista porto la bici da un eccanico per sostituire il filo cel cambio e mentre aspetto vedo un signore che mi guarda, sposta lo sguardo sul giornale che tiene in mano e indica me e la bici. Sta leggendo l'articolo del giornale di Chiloe' in cui ci sono io fotografato! (link 1 e link 2) A volte capitano certe coincidenze.... E cosi' ho passato un momento di celebrita' che mi ha permezo di parlare del viaggio e di sahara anche al pubblico dell'officina.
DIARIO DA CHAITEN
"Un gigante dormido observaba desde epocas milenarias como el hombre sueña... el hombre al fin comprende que nunca estuvo completamente solo"
M. Valdes
Fuori piove e il cielo per oggi non da' speranza. Il vento sbatte le gocce sulle finestre e ora sono rimasto solo nell'hospedaje. Turisti e lavoratori a poco a poco hanno consumato la loro colazione e preso la propria strada. Questo viaggio e' a suo modo una sfida che mi spinge continuamente a terminarlo. Ci sono pero' momenti in cui ha senso fermarsi, luoghi che hanno una storia da scoprire e da raccontare. Chaiten e' uno di questi e in una giornata piovosa, seduto di fianco al camino acceso, mi va di raccontarla.
Ieri sulla barca quando e' aparsa la citta' sono cominciate le domande "E' quello il vulcano?", "Ci sara' da dormire in citta'?". Il primo maggio 2008 il vulcano Chaiten ha deciso che dopo 300 anni di silenzio era giunto il momento di svegliarsi. Per lo meno ha "avvisato" dando tempo alle autorita' di evacuare la zona una settimana prima. In un libro di fotografie che sto sfogliando sono ripresi i momenti in cui la gente abbandona le proprie case, i propri ricordi e gli sforzi di una vita. La citta' disabitata e' stata letteralmente ricoperta di cenere vulcanica. Dopo una settimana l'eruzione ha cominciato ad attenuarsi fino a placare la sua forza lasciando sotto di se' una citta' fantasma. Ma non era finita qui, 20 giorni dopo l'inizio dell'eruzione e' cominciato a piovere incessantemente. La pioggia battente ha ingrossato il letto del fiume che correva dietro alla citta'. Il fiume ha iniziato a trasportare la cenere, pietre, tronchi e ad ammassarli fino a che non lo han obbligato a deviare il proprio corso nel centro di Chaiten, li dove gia' scorreva anticamente prima che l'uomo decidesse di cambiarne il corso per poter costruire case. Per i successivi 2 mesi il governo cileno ha chiuso tutta l'area impedendo a chiunque l'accesso. Gli abitanti di Chaiten nel frattempo si erano sistemati nei paesi limitrofi. La sñora Lidia dell'Hospedaje dove mi trovo, per esempio ha iniziato una nuova vita a Palena a circa 80 km da qui. Ma con coraggio ha deciso di tornare e mi racconta dei fine settimana passati a spalare la cenere, a ricostruire tutto. Dopo l'eruzione una parte degli abitanti si e' trovata a lottare contro il governo che aveva deciso che la ricostruzione della cita' avvenisse in un luogo ritenuto piu' sicuro. Santa Barbara e' il nome di questo posto. Questi abitanti hanno resistito, hanno voluto "il ritorno". Delle 6000 persone che abitavano qui prima dell'eruzione, ora sono tornati in 400. Il governo precedente per incentivare l'abbandono della zona ha proposto l'acquisto delle case diroccate ai proprietari e in molti hanno accettato e difficlmente ora torneranno. Per quelli che invece insistono, hanno cominciato a pulire, salvato il salvabile e ricostruito le loro vite. Dopo 2 anni e mezzo sono ancora la maggior parte le case danneggiate, vuote, che recano ancora le insegne dei negozi, hospedajes, cabañas... Ma si vede e si "sente" che qualcosa sta rinascendo. Gruppi di operai sono al lavoro, l'ufficio del turismo offre informazioni sulle attrattive della zona, sulle camminate, i parchi nazionali, la carretera austral, le terme. La signora Lidia continua a raccontare e si dice soddisfatta del proprio lavoro. L'hospedaje che hanno ricostruito e' molto accogliente, caldo, frutto degli sforzi dei primi tempi quando l'elettricita' passava per un generatore che comprarono e a cui il cane mangio' i fili costringendoli a un secondo acquisto. L'acqua in un contenitore molto grande per iniziare a dare primi servizi. Sono poi arrivati i primi turisti attratti dalla curiosita' di vedere cosa era rimasto. Il vulcno se non altro, dopo aver causato tanti danni, forse ora per farsi perdonare diventera' il gioiello di punta del turismo in questa zona. L'acua e la luce tuttora sono razionate. La luce solo 3 ore, dalle 21 alle 24. Ma Lidia oggi e' molto piu' fiduciosa, il nuovo governo ha preso una posizione diversa dal precedente e pare intenzionato a far rimanere Chaiten come capitale della regione. Gli operai che stanno lavorando restituiranno in un mese la luce per tutto il giorno e acqua potabile dai rubinetti che non sia quella di alcuni pozzi. A quel punto secondo lei, altri decideranno di tornare e forse dalle ceneri rinascera' un popolo che ha saputo resistere alla natura.
Qualche foto dell'eruzione
http://www.repubblica.it/2006/12/gallerie/ambiente/cile-vulcano/9.html
Per tutte le foto, quelle ancora serie e quelle con il cellulare clicca sull'hombre amarillo
domenica 9 gennaio 2011
Chiloe', un'isola di salite impossibili
Per la prima volta da quando ho lasciato Lima, ho ritrovato il mare, o per meglio dire l’Oceano Pacifico. Chiloe’ e’ un’isola lunga circa 200 km. E’ una collina continua e per la sua conformazione costringe l’ignaro (o sprovveduto) ciclista a un saliscendi continuo. E se fosse solo per questo, ho voluto la bicicletta… ma il fatto e’ che qui le strade le hanno costruite uniendo le citta’ come si fa con il giochino dell’unire i puntini sulla settimana enigmistica. Con una bella linea retta, decisa, dritta. Le pendenze sono spaziali. In discesa quando guardo la salita che mi aspetta scuoto la testa “questa e’ impossibile!”.
La strada che scelgo una volta sbarcato dalla “barcaza” e’ quella che costeggia l’isola a est. Tutto un bel ripio con tanti sassi e tante buche. In salita a volte non ci provo neanche, scendo e spingo. In discesa faccio largo uso dei freni per non rischiare di volare. Tra l’altro appena arrivato un carabinero mi ferma e mi dice che dovrei usare il casco, ma non perche’ c’e’ una legge cilena (sara’ vero?!?!?) ma per la mia salute. “saro’ prudente signor carabinero!”.
La gente che incontro e’ abituata al turista e quando incrocio gli sguardi per un saluto le teste si girano e mi riportano un po’ a come siamo abituati a casa… Mi pare gente un po’ piu’ chiusa di quella incontrata finora, ma naturalmente e’ solo un’impressione che come tutte quelle che ho avuto era moto condizionata dal mio stato d’animo che in questi giorni era a sua volta condizionato dalla fatica boia a spingere sul ripio 50 kg di bici.
L’isola e’ verdissima, ci sono fiori dappertutto che profumano l’aria, gialli, viola, fucsia. Vacche, pecore e qualche cavallo sono gli animali che si vedono ogni tanto dietro a un recinto. I cani qui si fanno nuovamente aggressivi, tentano di lanciarsi addosso alla bici e quasi rimangono impiccati alla catena. Quelli senza catena adempiono bene al loro lavoro di guardia e uno, piccolo ma agüerito riesce ad attaccarsi ad una borsa con i denti e me ne accorgo perche’ riesce a rallentarmi di colpo. Poi molla la presa prima che mi porti via con me denti e gengive. Le case sono di tutti i colori, i tetti in alluminio (spero per loro non ce ne siano in eternit). Il legno e’ il materiale con cui sono costruite e alcune usano legno di alerces che e’ un albero tipico di questa fascia di Cile. Anche le chiese sono di legno, sono piu’ di 60 e dichiarate patrimonio dell’umanita’ da parte dell’UNESCO. Carine ma in tutta onesta’ mi sembra un’esagerazione. Arrivo a Quemchi dopo un’oretta di pioggerellina sottile e continua e mi trovo un hospedaje familiar che e’ in pratica una stanza a casa di una famiglia che di mestiere fa l’”albergatore”. La stanzetta e’ molto carina cosi’ come il paesello che non visito per bene perche’ la stufetta in cucina e’ troppo attraente. Esco solo per provviste per prepararmi una bella cenetta. La mattina seguente la signora mi presenta una delle migliori colazioni da quando sono in viaggio, con torta e marmellata di lamponi fatte in casa. Spetacuel! Ben nutrito riparto a pedalare sul ripio e imbocco una deviazione per una cascatella bellina e “guado”, saltando su pietre, il fiumiciattolo per arrivare sotto al getto d’acqua.
Arriva l’asfalto ben prima di quanto dicesse la mappa che mi han dato qui all’ufficio información e di questo ne sono piuttosto felice. La velocita’ media aumenta e mi porta a Castro, la capitale dell’isola, che raggiungo naturalmente con una discesa ripidissima che oggi mi e’ costata cara. Vado dritto al Diario La Estrella dove ho un contatto per una intervista che mi fa una simpatica signora a cui regalo una moneta italiana. In cambio mi Childe se voglio una moneta cilena…. simpatica…
L’ostello in cui dormo lo stanno ancora dipingendo. I letti sono tutti da fare, ma e’ attaccato al porto dove stamattina sono stato per vedere se mi facevano salire pur non avendo comprato il biglietto (tutti gli uffici erano chiusi). L’idea era quella di prendere l’unico traghetto che in comode 8 ore mi avrebbe portato a Chaiten in piena Carretera Austral. Quando alle 7.30 incontro il responsabile mi dice che si puo’ fare ma devo paare il posto a sedere oltre alla bicicletta, ma non ci sara’ nessun posto a sedere per me perche’ e’ tutto pieno. In 5 secondi maturo la decisione di non prendere il traghetto per un paio di buone ragioni. La prima e’ che per una questione di precisione la Carretera Austral la voglio percorrere TUTTA, dal’inizio alla fine. La seconda e’ che il tipo della nave mi stava un po’ sul culo…
Ho quindi riattraversato l’isola ma questa volta al centro, sulla ruta 5 che e’ la Strada principale dove passano molte piu’ auto, anche se per la verita’ non si puo’ dire che sia trafficata. La strada porta in cima a una collina da cui oggi, con il cielo azzurro, ho potuto ammirare una fila di dieci cime innevate, le Ande che fra un paio di giorni comincero’ nuovamente a fiancheggiare. Ora sono ad Ancud in un altro hospedaje familiar in cui ho un PC tutto per me e ne sto approfittando per mandare il comunicato su viaggio e progetto a giornali e TV cileni, oltre che per cazzeggiare bellamente.
L’Isola di Chiloe’ e’ stata una piacevole pausa che mi sono preso dalla montagna. Ma ora dopo aver intravisto all’orizzonte quella decina di cime bianche, la voglia di arrivarci sotto e’ troppo forte e domani rifaccio un pezzo di strada noiosa gia’ percorso e arrivero’ al km 0 della Carretera Austral che sara’ un’altra incredibile avventura di questo viaggione..
Per tutte le foto clicca su questa salitona!
La strada che scelgo una volta sbarcato dalla “barcaza” e’ quella che costeggia l’isola a est. Tutto un bel ripio con tanti sassi e tante buche. In salita a volte non ci provo neanche, scendo e spingo. In discesa faccio largo uso dei freni per non rischiare di volare. Tra l’altro appena arrivato un carabinero mi ferma e mi dice che dovrei usare il casco, ma non perche’ c’e’ una legge cilena (sara’ vero?!?!?) ma per la mia salute. “saro’ prudente signor carabinero!”.
La gente che incontro e’ abituata al turista e quando incrocio gli sguardi per un saluto le teste si girano e mi riportano un po’ a come siamo abituati a casa… Mi pare gente un po’ piu’ chiusa di quella incontrata finora, ma naturalmente e’ solo un’impressione che come tutte quelle che ho avuto era moto condizionata dal mio stato d’animo che in questi giorni era a sua volta condizionato dalla fatica boia a spingere sul ripio 50 kg di bici.
L’isola e’ verdissima, ci sono fiori dappertutto che profumano l’aria, gialli, viola, fucsia. Vacche, pecore e qualche cavallo sono gli animali che si vedono ogni tanto dietro a un recinto. I cani qui si fanno nuovamente aggressivi, tentano di lanciarsi addosso alla bici e quasi rimangono impiccati alla catena. Quelli senza catena adempiono bene al loro lavoro di guardia e uno, piccolo ma agüerito riesce ad attaccarsi ad una borsa con i denti e me ne accorgo perche’ riesce a rallentarmi di colpo. Poi molla la presa prima che mi porti via con me denti e gengive. Le case sono di tutti i colori, i tetti in alluminio (spero per loro non ce ne siano in eternit). Il legno e’ il materiale con cui sono costruite e alcune usano legno di alerces che e’ un albero tipico di questa fascia di Cile. Anche le chiese sono di legno, sono piu’ di 60 e dichiarate patrimonio dell’umanita’ da parte dell’UNESCO. Carine ma in tutta onesta’ mi sembra un’esagerazione. Arrivo a Quemchi dopo un’oretta di pioggerellina sottile e continua e mi trovo un hospedaje familiar che e’ in pratica una stanza a casa di una famiglia che di mestiere fa l’”albergatore”. La stanzetta e’ molto carina cosi’ come il paesello che non visito per bene perche’ la stufetta in cucina e’ troppo attraente. Esco solo per provviste per prepararmi una bella cenetta. La mattina seguente la signora mi presenta una delle migliori colazioni da quando sono in viaggio, con torta e marmellata di lamponi fatte in casa. Spetacuel! Ben nutrito riparto a pedalare sul ripio e imbocco una deviazione per una cascatella bellina e “guado”, saltando su pietre, il fiumiciattolo per arrivare sotto al getto d’acqua.
Arriva l’asfalto ben prima di quanto dicesse la mappa che mi han dato qui all’ufficio información e di questo ne sono piuttosto felice. La velocita’ media aumenta e mi porta a Castro, la capitale dell’isola, che raggiungo naturalmente con una discesa ripidissima che oggi mi e’ costata cara. Vado dritto al Diario La Estrella dove ho un contatto per una intervista che mi fa una simpatica signora a cui regalo una moneta italiana. In cambio mi Childe se voglio una moneta cilena…. simpatica…
L’ostello in cui dormo lo stanno ancora dipingendo. I letti sono tutti da fare, ma e’ attaccato al porto dove stamattina sono stato per vedere se mi facevano salire pur non avendo comprato il biglietto (tutti gli uffici erano chiusi). L’idea era quella di prendere l’unico traghetto che in comode 8 ore mi avrebbe portato a Chaiten in piena Carretera Austral. Quando alle 7.30 incontro il responsabile mi dice che si puo’ fare ma devo paare il posto a sedere oltre alla bicicletta, ma non ci sara’ nessun posto a sedere per me perche’ e’ tutto pieno. In 5 secondi maturo la decisione di non prendere il traghetto per un paio di buone ragioni. La prima e’ che per una questione di precisione la Carretera Austral la voglio percorrere TUTTA, dal’inizio alla fine. La seconda e’ che il tipo della nave mi stava un po’ sul culo…
Ho quindi riattraversato l’isola ma questa volta al centro, sulla ruta 5 che e’ la Strada principale dove passano molte piu’ auto, anche se per la verita’ non si puo’ dire che sia trafficata. La strada porta in cima a una collina da cui oggi, con il cielo azzurro, ho potuto ammirare una fila di dieci cime innevate, le Ande che fra un paio di giorni comincero’ nuovamente a fiancheggiare. Ora sono ad Ancud in un altro hospedaje familiar in cui ho un PC tutto per me e ne sto approfittando per mandare il comunicato su viaggio e progetto a giornali e TV cileni, oltre che per cazzeggiare bellamente.
L’Isola di Chiloe’ e’ stata una piacevole pausa che mi sono preso dalla montagna. Ma ora dopo aver intravisto all’orizzonte quella decina di cime bianche, la voglia di arrivarci sotto e’ troppo forte e domani rifaccio un pezzo di strada noiosa gia’ percorso e arrivero’ al km 0 della Carretera Austral che sara’ un’altra incredibile avventura di questo viaggione..
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giovedì 6 gennaio 2011
Manuel, Paul, Santiago, Chuqi, Peter e Miguel
Sono tanti gli stimoli che vengono fuori giorno dopo giorno e sono stati finora sempre legati alla curiosita' di scoprire posti nuovi, nascosti dietro un nome sulla mia mappa. In questi ultimi giorni ho aggiunto un altro contenuto, ho deciso di seguire la "buena onda". Tra le diverse possibilita' alla fine ho deciso di passare in Cile con il "Cruces de los Lagos" che abbina 3 barche a 4 bus per l'attraversamento delle Ande. Per i ciclisti i pezzi in bus si fanno con la propria cara bicicletta. Mi sveglio alle 5.15 al campeggio e cercando di non svegliare nessuno smonto la tenda, mangio un superpanino con dulce de leche e alle 6.30 saluto Bariloche e mi avvio verso Puerto Pañuelo dove mi attende il primo traghetto. Alle 8 arrivo al porto. Sono l'unico ciclista, sono un po' sudato e l'arietta diciamo che e' frizzante.. Dopo 20 minuti arriva un pickup con 6 biciclette e i rispettivi proprietari. Penso "Comodi loro, io faccio una levataccia, mi sparo 1 ora e mezzo di su e giu' e questi arrivano in macchina!". Hanno tutti le borse di dietro e danno l'idea di stare per iniziare una grande avventura. Saliamo tutti e il battello parte, vado fuori per fare una foto ma fa troppo freddo e rientro subito. Il lago e' contornato da una foresta rigogliosa, il cielo e' coperto e nasconde le cime innevate intorno a noi. Dopo un'ora scendiamo e i "pedalatori" iniziano il primo tratto di 3 km. E' qui che inizio a conoscere questi 6 ragazzi che da subito, per la loro allegria, la loro spontaneita' e soprattutto per il loro entusiamo mi contagiano. Altro traghetto e controllo doganale alla frontiera argentina. Ci fermiamo per mangiare. In Cile sono molto restrittivi con l'importazione di cibo fresco e finiamo tutto quello che sappiamo non poter portare di la'. Il secondo tratto in bici e' di 25 Km di sterrato in mezzo ad un bosco verdissimo, i primi 4 km sono una salita ripidissima che ci porta al passo dove festeggiamo l'impresa. Da li tutta discesa. Tutti con il casco, si lanciano in velocita', mentre io faccio largo uso del freno, ancora molta strada mi aspetta e non si rischia niente. Miguel fa un volo ma senza conseguenze. Peccato che si vogliano fermare a Peulla, io seguiro' per Petrohue'. Al controllo cileno si fermano per un mate mentre io mi affretto per non perdere l'ultimo traghetto su cui salgo con la curiosita' di cominciare a vedere le prime differenze tra Cile e Argentina. Il battello sta per partire ed arrivano anche loro in tutta fretta. Hanno cambiato idea e vengono anche loro di la'. Mi sbraccio per farmi vedere e vengono a sedersi di fianco a me. Preparano un mate che ci beviamo durante il tragitto. Al gusto bisogna un po' abituarsi ma mi piace molto la maniera di "compartir" tra tutti, senza che nessuno si metta con la mano a pulire dove altri hanno messo la bocca, come siamo abituati da noi. Bersi un mate in qualche maniera riduce la distanza tra le persone. A Petrohue' loro decidono di proseguire per Enseñada mentre io rimango per dormire nel camping dall'altra parte del fiume. Li vedo allontanarsi e mi dirigo verso uno dei proprietari di lance per contrattare il passaggio, ma dentro di me sento che qualcosa mi dice di cambiare idea. Basta che il tipo mi dica un prezzo un po' piu' alto di quello che mi aspettavop per farmi prendere una decisione che gia' in qualche modo era stata presa... Mi lancio all'inseguimento dei 6 e insieme andiamo al camping di Enseñada. Quando li ho visti andare via ho pensato che sarebbe stato bello abbandonare un po' km e mappa e "aprovechar" della compagnia e dell'energia di questo simpatico e affiatato gruppo di cicloviajeros. E ho fatto bene! Al camping non accettano pesos argentinos e mi faccio cambiare un po' di soldi dai ragazzi. Ci mettiamo in riva al lago, piantiamo le 2 tende, la mia e la loro, in cui cercheranno di dormire in 6, stretti stretti. In 2 vanno a fare la spesa e prepariamo una pasta condita con un sugo di carne, versione vegetariana per me. Trinchiamo un po' di buon vino rosso in cartone e chiacchieriamo fino a tardi prima di infilarci nei sacchi a pelo. C'e' un umidita' pazzesca che alla mattina fa gocciolare le bici. Mi alzo presto come sempre e mentre dormono lavo tutto e inizio a scaldare l'acqua. Quando si svegliano ho gia' fatto colazione e sono pronto per partire verso il vulcano Osorno che la mattina si mostra in tutta la sua imponenza dominando il lago. Faccio in tempo a percorrere 8 km di salita con una pendenza esagerata (12 km per salire di 1200 mt....) e mi fermo al limitare del bosco. Il vulcano e' impressionante e per fortuna spento da molto tempo. Da sopra si vede il lago ed il camping. Non vado oltre, voglio tornare dai ragazzi prima che vadano via e mi fiondo in discesa, volando a 65 km/h!! e raggiungendo il camping dopo circa 1 ora e mezzo dalla partenza. Le tende scaldate dal sole ora sono asciutte, facciamo su tutto e partiamo verso Puerto Varas. Non mi pongo il problema di distanze e tempo, mi va di stare in loro compagnia e mi metto a ruota. Pedaliamo il giorno ad un ritmo da passeggio, con un forte vento contro. Ci fermiamo piu' volte per riunirci, e per mangiare ci fermiamo in una dispensa e compriamo un po' di roba per farci dei panini. Sono un gruppo al risparmio e mi piace lo spirito, lo condivido alla grande. Intramezziamo con 2 tocchi con il pallone e terminiamo alla spiaggia di Puerto Varas ad aspettare Miguel e Paul che arrivano dopo 40 minuti. Paul non ha la catena!!! si e' rotta e posso ricambiare il loro aiuto al campeggio con i soldi, con il mio smagliacatena che Peter usa per aggiustarla mentre io vado a fare un prelievo in centro. Ci troviamo un posto che si chiama Casa Yoga e piantiamo le tende nel giardino. Gonzalo, il padrone sembra un indiano, fa corsi di yoga, la casa e' tappezzata di immagini di divinita' indiane. Il suo modo di fare e' molto amichevole, "sentiamoci a casa nostra", con "corazon abierto", very very new age. Nel giardino inziia a spiegare come funziona con il bagno, la cucina e soprattutto cosa costa tutto. Dopo un po' mi stanco di sentirlo, mi sembra molto interessato al portafoglio piu' che al'anima... Riposiamo un po', un mate e ci prepariamo per uscire a mangiare qualcosa finendo in centro, buio per un problema di corrente elettrica in citta', entrando in locali a lume di candela per vedere il menu e verificare la compatibilita' con le nostre tasche. Non abbiamo scelta, i prezzi sono alti e finiamo in una birreria dove Manuel si esibisce a torso nudo. Mangiamo, beviamo una birra artigianale di Osorno molto delicata e un filo dolciastra e torniamo a casa. Questa mattina purtroppo e' arrivato il momento di salutarsi. Ho passato 2 giorni molto divertenti con questo gruppo di ragazzi molto genuini, chi studia, chi lavora, la testa sempre sulle spalle. La loro compagnia e' stata un'altra delle tante ciliegine che sto mettendo sui una torta gia' di per se appagante che mi fa sentire pieno. Mi ha fattio enorme piacere che si dicessero sorpresi di vedere come da subito mi fossi trovato sulla loro frequenza d'onda, lo stare allo scherzo, il cancellare da subito le distanze, il raccomtarsi a 360 gradi. Mi sono anche esibito in una serie di barzellette tra cui la mitica "Pino" per chi la conosce che ha piegato le pance. In loro in qualche modo mi sono rivisto io. L'entusiasmo del viaggio, della scoperta, ma anche dello stare bene insieme ai propri amici. Un viaggio con Calza zaino in spalla sulla costa adriatica, dormendo poco in spiaggia e "crollando" in casa di un amico il giorno dopo ade sempio e' un'immagine che mi e' ritornata alla mente vedendo questo gruppo, oppure il primo Oktoberfest in camper. E' stata una boccata di aria nuova che mi ha lasciato un bel sorrisone e belle amicizie che spero non rimarranno solo virtuali. Auguro loro di passare gli altri giorni alla grande e di rivederci in giro per il mondo. Grazie ragazzi!!!! Io invece ora sono a Puerto Montt un posto cosi' cosi' diciamo, niente di speciale, ma la Carretera Austral inizia qui. C'e' un cartello a indicarmelo e ora mi prendo un po' di tempo per organizzarmi il Cile!
Per le foto clicca sui fantastici 6!
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lunedì 3 gennaio 2011
Giro dei 7 laghi e salita al Cerro Tronador
Per le foto clicca su quella di Guevara
martedì 28 dicembre 2010
Ma vieniiiiiiiiiiii!
Il 25 di Dicembre mi regalo un bel cambio di programma! Invece di riprendere la Ruta 40 e percorrere altri km di monotonia, seguo i consigli di alcune persone conosciute e tiro dritto verso i monti. Arrivo A Zapala alle 12, l’ufficio informazioni e’ chiuso ma fuori ha una bella mappa con le distanze. Li davabti conosco un ragazzo che incontrero’, con la sua famiglia, altre 2 volte. E’ curioso e vuole immortalare l’incontro con una foto. Anche lui mi parla di questo “camino lindisimo” che passa per il Lago di Alumine’… che faccio? Continuo bello orizzontale sulla mappa per altri 50 km di spettacolo puro. Continui saliscendi mi avvicinano a montagne con le cime innevate che si fanno sempre piu’ grandi fino a che ci finisco sotto. Intorno e’ tutto verde, l’acqua scorre al lato Della Strada, passo per un ambiente vulcanico con rocce nere e sabbia, affronto curve su curve che ti mettono addosso la voglia di pedalare per vedere cosa c’e’ dietro. Le mucche mi fissano e alcune adirittura si girano per continuare a guardare questo strano soggetto giallo fluorescente. Mi fermo in localita’ Primeros Pinos, dove finisce l’asfalto, ed accampo nel boschetto al lato della strada. Poco piu’ avanti c’e’ incredibilmente una piccola tienda in cui Riesco a trovare del latte in polvere e dello zucchero per la colazione di domani che deve saziare una voglia di latte caldo con avena che mi e’ venuta fuori da non so dove. Li’ attacco bottone con un gruppo di ragazzi che mi sommergono di domande sul tenore di vita europeo, sul viaggio, sulla mia situazione sentimentale, ovviamente se sono sposato e ho figli… Rispondo loro mentre ci sorseggiamouna birra. Mi raccontano di quanto invece per loro sia difficile risparmiare abbastanza denaro per farsi una vacanza. Quando mi dicono che mi trovo a 1600 mt di altitudine non ci posso creyere. Mi si e’ rotto anche l’altimetro (oltre al termometro che segnava 56 gradi…) e avevo la percezione di essere attorno ai 6-700 mt. Li saluto contento della notizia che mi fara’ passare una notte bella fresca e me torno a “casa” a prepararmi una cenetta che termina con un bel pane e dulce de leche, 1 mela, tramonto da incorniciare e a letto! Quando mi sveglio il cielo e’ terso, completamente liberato dalle nuvole della sera prima. Ho una gran voglia di avvicinarmi ancora di piu’ alle bianche vette, informo Bomba e con ritmo da passeggio inizio la salita su sterrata. Dopo un’oretta le macchine dei vacanzieri natalizi iniziano a superarmi e cominciano i primi clacson, i pollici alzati, i saluti dei bimbi. Con il sole alle spalle che mi illumina tutto il paesaggio, raggiungo la vetta da cui si vede tutta la catena che segna il confine tra Cile e Argentina. Mi lancio in una discesa di 20 Km cirondato da pini e con il Fiume a valle ad aspettarmi. Al ponte reprendo a salire ma prima mi concedo un po’ di pesche noci e un bel pezzo di pan casero (fatto in casa). Riempio la bottiglia al Fiume e reprendo la marcia arrivando ad attraversare una vallata desertica. Mi sorpassa unamacchina e tutti mi salutano. Si ferma piu’ avanti e si capisce che mi sta aspettando. Quando li raggiungo arriva un “Hola amigo de donde viene?”. Mi accompagnano per un km domandandomi un milione di cose. La moglie mi fotografa e mentre faccio per mettermi in posa manca poco che cado per terra…Tutti mi domandano sempre se viaggio solo e rispondo sempre di si, ma in realta’ solo non sono mai, c’e’ sempre qualcuno pronto a scambiare un gesto o 2 parole, e pedalare cosi’ e’ davvero bello. Continuando la pedalata mi appare il lago di Alumine’ sovrastato da montagne innevate ed arrivo a Villa Pehuenia, una localita’ turistica che non c’e’ sulla mi mappa. Mi sistemo in un camping sul lago e pianto la tenda all’ombra di 4 pini. Mi ci infilo dentro, al fresco, e mi faccio anch’io dopo tanto tempo una bella siesta argentina. Il resto Della giornata passa tra la spesa in paese e il gustarsi finalmente un po’ di relax in un ambiente che per 10 giorni ho sognato e che mi sono sudato Lungo strade che sembravano non finire mai. L’indomani parto bello tronfio per spararmi 100 km di sterrato atronó al lago ma salta fuori l’inghippo! Dopo 10 km, alla dogana argentina che si trova prima del confine cileno mi fanno presente che se non entro in Cile devo riportargli la carta che mi consegnano. Significherebbe tornare indietro di 40 km e non me la sento. Scocciato giro Bomba e mi fiondo verso Alumine’ per la Strada piu’ corta che si rivelera’ favolosa. Il fiume a fianco con un’acqua cosi’ limpida da sembrare “friulana”. Tutto verde intorno, la neve ancora sulle cime verso il Cile. Arrivo ad Alumine’ e mi riposo in un camping sul fiume in cui sono l’unico inquilino. Quando mi sveglio intorno a me c’e’ un bordello di gente che sta facendo il bagno e prendendo il sole, tutt’intorno alla mia tenda. La bolgia continua fino alle 19 poi pian piano se ne vanno tutti e mi lasciano una bella seratina coccolato dal rumore dell’acqua che scorre.
Bello in forma stamattina sono partito e mi sono “bevuto” 110 km con una salita ad un passo che ora mi ha portato ad arrivare alle porte del “Camino de los siete lagos” che sara’ un’altra goduria per i miei occhi, ma anche per il naso che non fa altro che annusare viole da 2 giorni J
Per vedere le foto cliccare su quella sotto (nei prossimi giorni aggiungo quelle che mancano, la connessione e' lenta e ho fame!)
mercoledì 22 dicembre 2010
Vento, pampa e quadricipiti
"Que tal Argentina?" mi domanda uno dei 2 poliziotti che mi controllano i documenti in mezzo al nulla. Vorrei rispondergli "se vuoi ci sediamo a bere qualcosa e ti apro 20 argomenti per 2 ore di monologo", ma mi limito a qualcosa di banale sulla gente e sui posti. Sono tante le immagini che mi sono rimaste impresse in queste settimane. Dopo la partenza da Mendoza mi aspettavano centinaia di km di pampa, parte dei quali li avrei potuti evitare continuando sulla Ruta 40. L´idea iniziale era di percorrela in buona parte, ma strada facendo mi son detto che di volta in volta scegliero´ la strada che sulla mappa mi stimolera´ maggiormente e cosi´ dopo tanto nord, a cui mi sono abituato, la voglia di Patagonia mi morde alle caviglie e decido per la strada piu´ rapida per scendere a sud. Devio per San Rafael e da li continuo nella pampa in una tre giorni "eroica" in cui percorro 540 km fino ad arrivare a Neuquen. La Pampa e´ anche il nome della regione che attraverso e che mi cuoce con il sole e con la monotomia del paesaggio, con le sue strade dritte all'orizzonte e soprattutto con il vento che da sud mi fa fare il doppio dello sforzo. Mentre pedalo accompagnato sempre dai tralicci della luce che mi dettano la via, ogni tanto passo di fronte ad un rifugio antigrandine, una tettoia per ripararsi in casa scendano sassi di ghiaccio. C'e' chi mi racconta di "chicci" grandi come palline d tennis e il posto da' l'idea di essere soggetto a eventi climatici estremi che qui possono dare libero sfogo a tutta la loro potenza. Ogni tanto mi attraversa la strada una volpe, di rado scorgo qualche gruppo di capre. Passo per Catriel dove ci sono pozzi di estrazione del petrolio che hanno cambiato definitvamente lo stile di vita della gente di qui. Ogni tanto vengo "svegliato" da una zaffata di origano, oppure da un odore intenso di aglio quando un camion che ne trasporta qualche centinaio di chili mi sorpassa. E' durissima pedalare di giorno su queste strade, per combattere con il vento ora sono riuscito a trovare una posizione piu' aerodinamica che mi permette di alternare la seduta. Appoggio gli avambracci sul manubrio e li apro fino ai cornini, con le mani prendo lo zainetto davanti. A forza di provare e riprovare ho trovato un buon equilibrio e a volte mi trovo a pedalare con la testa bassa che punta alla riga bianca cercando di continuare a pestarla. E' un viaggio di solitudine che viene alleviato in particolare dai camionisti che mi sfanalano, mi mostrano il pollice, dagli automobilisti che suonano il clacson a festa, dagli "stradini" che anche oggi hanno fatto una gran festa al mio passaggio, ed agli incontri casuali a cui si va incontro quando mi fermo a rifocillarmi. E' in una stazione di servizio che incontro Luciano. Gestisce il negozio attiguo, glñi compro un litro e mezzo di "bibita" (qui mi piace molto l'agua saborizada a gusti di frutta) e lui timidamente mi saluta. Fuori mi fermo a fare 2 chiacchiere con un tipo e dopo un po' rispunta Luciano con la macchina fotografica intento ad immortalare Bomba. Segue una mezz'ora di consigli sul viaggioin bicicletta che mi chiede. E' un ciclista, e l'abbronzatura non mente, vorrebbe fare un viaggio sulla costa cilena e sembra avere bisogno di un "cuccio" che di certo non gli faro' mancare io. Il giorno dopo nel tappone mitico da 225 Km, arrivo con il vento in poppa (unica volta ma nel giorno giusto!!!!) a quella che sarebbe dovuta essere la mia destinazione finale per quel giorno, Puelen. Un ristorante, 2 case e mi dicono anche un campeggio che non era previsto. Sono solo le 14 e decido di pedalare ancora sfruttando l'accompagnamento inaspettato del vento. Ma prima mi fermo a comprare qualcosa di fresco da bere. Entro e ci sono 5 persone sedute a mangiare. A un tavolo siede Juan, un maestro della zona che una volta ascoltato da dove vengo mi dice "Ti ho visto oggi all'Algarrobo..... e ora sei qui... merda!". Mi prende in simpatia (o in compassione...) e mi offre la bibita e un piatto di cappellettini, che sembrano molto ravioli al vapore cinesi, se non fosse che li sommergo di formaggio.
2 giorni fa ho scoperto di essere entrato definitivamente in Patagonia quando ad un controllo fitosanitario ho dichiarato di avere nelle borse ben 2 mele e mi hanno lasciato 2 possibilita': Mangiarle li' o consegnarle a loro, perche' la Patagonia, mi informano, e' zona libera dalla mosca della frutta. Io stupidamente mi immaginavo la Patagonia come una striscia piccola a ridosso delle ANde che poi si allarga a sud alla fine, mentre e' una porzione ben piu' vasta di Argentina. Qui il verde comincia a vedersi molto di piu', la frutta sembra essere di altro livello, oggi mi sono mangiato 4 belle e succose pesche bianche. Nel negozietto sulla strada, la frutta esposta e' quella che si trova da noi in estate e la presenza delle ciliege e degli alberi tutt'intorno per un attimo mi ha riportato alla mente Vignola. E poi finlamente ho trovato dell'acqua, oggi passando per una diga. Cristallina, si stavano facendo il bagno un po' di ragazzi. Io ero super accalorato e la tentazione era troppo forte. Giro a sinistra e scendo al fiume appoggio la bici sui sassi e mi tolgo tutto tranne i pantaloncini sapendo di stare attirando l'attenzione di tutta la "spiaggia". Mi immergo nell'acqua fresca che mi fa subito tirare un sospiro di sollievo. Rimango a mollo una mezz'oretta e poi esco e mi rivesto senza asciugarmi, tanto con il caldo che fa ci ho messo 20 minuti a ritornare bello secco.
Ora sono a Neuquen che in lingua Mapuche significa potente. Domattina me ne rimarro' a letto, per la prima volta dopo tanti giorni, almeno fino alle 7 o forse addirituura alle 8 (esageriamo). Rimango qui uno o due giorni a riposare ma lo scopo in realta' e' far riprendere vita al PC che per la seconda volta mi ha lasciato (domani l'incontro con il tecnico) e fare qualche compera tipo un nuovo paio di occhiali visto che gli altri si sono rotti in 4 parti e sono 2 giorni che viaggio con lo scotch e la colla a reggerli che sembro Cosmic (citazione modenese). Per le feste invece potrei addirittura regalarmi una sella nuova.... c'ho i miei perche'.....
A San Rafael mi ha fatto un'intervista un giornalista piu' interessato al folclore che alla causa Saharawi. Per la precisione non ho mai fatto alcun riferimento ad Omar Sivori di cui probabilmente il giornalista e' stato un grande estimatore. Comunque l'articolo e' qui sotto.
http://www.diariosanrafael.com.ar/51529
Per le foto basta cliccare su quella qui sotto
2 giorni fa ho scoperto di essere entrato definitivamente in Patagonia quando ad un controllo fitosanitario ho dichiarato di avere nelle borse ben 2 mele e mi hanno lasciato 2 possibilita': Mangiarle li' o consegnarle a loro, perche' la Patagonia, mi informano, e' zona libera dalla mosca della frutta. Io stupidamente mi immaginavo la Patagonia come una striscia piccola a ridosso delle ANde che poi si allarga a sud alla fine, mentre e' una porzione ben piu' vasta di Argentina. Qui il verde comincia a vedersi molto di piu', la frutta sembra essere di altro livello, oggi mi sono mangiato 4 belle e succose pesche bianche. Nel negozietto sulla strada, la frutta esposta e' quella che si trova da noi in estate e la presenza delle ciliege e degli alberi tutt'intorno per un attimo mi ha riportato alla mente Vignola. E poi finlamente ho trovato dell'acqua, oggi passando per una diga. Cristallina, si stavano facendo il bagno un po' di ragazzi. Io ero super accalorato e la tentazione era troppo forte. Giro a sinistra e scendo al fiume appoggio la bici sui sassi e mi tolgo tutto tranne i pantaloncini sapendo di stare attirando l'attenzione di tutta la "spiaggia". Mi immergo nell'acqua fresca che mi fa subito tirare un sospiro di sollievo. Rimango a mollo una mezz'oretta e poi esco e mi rivesto senza asciugarmi, tanto con il caldo che fa ci ho messo 20 minuti a ritornare bello secco.
Ora sono a Neuquen che in lingua Mapuche significa potente. Domattina me ne rimarro' a letto, per la prima volta dopo tanti giorni, almeno fino alle 7 o forse addirituura alle 8 (esageriamo). Rimango qui uno o due giorni a riposare ma lo scopo in realta' e' far riprendere vita al PC che per la seconda volta mi ha lasciato (domani l'incontro con il tecnico) e fare qualche compera tipo un nuovo paio di occhiali visto che gli altri si sono rotti in 4 parti e sono 2 giorni che viaggio con lo scotch e la colla a reggerli che sembro Cosmic (citazione modenese). Per le feste invece potrei addirittura regalarmi una sella nuova.... c'ho i miei perche'.....
A San Rafael mi ha fatto un'intervista un giornalista piu' interessato al folclore che alla causa Saharawi. Per la precisione non ho mai fatto alcun riferimento ad Omar Sivori di cui probabilmente il giornalista e' stato un grande estimatore. Comunque l'articolo e' qui sotto.
http://www.diariosanrafael.com.ar/51529
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